Стиль гусарский в женской одежде: Как гусарская форма попала в модные коллекции и женский гардероб

Содержание

Как гусарская форма попала в модные коллекции и женский гардероб

Рассматривая актуальные модные коллекции, следует отметить, что стиль милитари на подиуме занимает одну из важных позиций. Только на этот раз, помимо формы разных родов войск, особое предпочтение дизайнеры отдают гусарской форме. Видимо, пришла пора и нам вспомнить гусарский мундир. Какой же он был?

Милитта уже рассказывала об одном из оригинальных предметов одежды, входивших в состав гусарской формы – венгерке, или как ещё её называли, – доломане. Форма гусар в России, начиная с XVIII века, много раз претерпевала изменения. Но всегда при этом нравилась всем.

Молодые люди, определив свой путь на военном поприще, никогда не оставались равнодушны, какую форму им придётся надеть. И красота формы привлекала не менее чем сама военная служба. А о женщинах, что и говорить, – при виде гусарских полков, проходивших по улицам городов, у них трепетало сердце, и из груди вырывались возгласы восторга и восхищения. К слову сказать, когда русские войска вошли в Париж в 1814 году, то же было и с француженками.

Dolce & Gabbana

Гусарская форма включала доломан (короткая куртка со стоячим воротником), ментик – тоже куртка, надевавшаяся поверх доломана и по краям обшитая мехом, узкие рейтузы (чикчиры), низкие сапоги, шнуры, галуны, бахрома, кисточки. На груди доломана и ментика нашивались около15 поперечных рядов двойных шнуров с рядами выпуклых пуговиц. Если ко всему прибавить, что форма гусар была необычайно яркой, в ней присутствовало, по меньшей мере, три-четыре цвета, то зрелище во время передвижения гусарских войск было потрясающим.

И всё-таки мы не станем сейчас подробно изучать все предметы гусарского мундира, всему своё время. Отметим лишь то, что многие дизайнеры выразили своё восхищение этой формой в коллекциях осень-зима 2016-2017 года. Милитта, безусловно, разделяет с ними восторг красотой гусарского мундира.

Dolce & Gabbana

Однако следует непременно отметить, что форма гусар исходит из венгерской одежды, откуда многие её элементы пришли в военные мундиры всех европейских стран. Поэтому на подиуме во время показа должна была звучать музыка из «Венгерской рапсодии», или же модели должны были шествовать под лихие гусарские песни. Но, как известно, этого не произошло, ведь красотой музыки и пением исполнителей, на показах не балуют, так что пришлось слушать то, что было, или просто пропускать мимо ушей.

А вот модели с элементами венгерских костюмов необычайно порадовали. Некоторые коллекции решились только на украшение шнуром и пуговицами, но всё равно получилось необычайно красиво. А теперь вам предстоит возможность смотреть и выбирать, а может быть и создавать свои новые варианты с элементами гусарской формы.

Фото сверху — DSquared2
Фото снизу — Elisabetta Franchi

Alessandra Rich
Ermanno Scervino, Temperley London, Vivetta

Гусарский стиль

Описание товара

Костюм в гусарском стиле

Доломан — это приталенный жакет в гусарском стиле.

Костюм в гусарском стиле. Красный с розами

Вы можете примерять его в нашем салоне.

Жакет в гусарском стиле или доломан из нашей новой коллекции «Русские идут», доломан — как его называли до революции, это укорочённый форменный гусарский мундир особого кроя. Доломан от Валентины Аверьяновой это изящный современный жакет в русском стиле, который идеально сидит по фигуре. Это деловой женский костюм в русском стиле, который является частью капсульной коллекции от Дома русской одежды «Русские идут», и демонстрирует любовь и уважение к славной памяти и доблести Российской армии в разные эпохи истории нашего государства. Доломан расшит шнуром,украшен пуговицами и эмитацией военной атрибутики. Это идеальный вариант для современных женщин, которые не только следят за тенденциями стиля, но и хотят продемонстрировать миру свою любовь к России.

«Русские идут!»: богатство и слава военной истории

Благодарим нашего доброго друга историка Л.Е.Болотина за консультацию.

«Дом Русской одежды Валентины Аверьяновой» представил новую капсульную коллекцию. Она получила красноречивое, говорящее само за себя название «Русские идут!», и стала выражением идеологической позиции ее создателей.

Основной акцент в моделях коллекции сделан на элементах воинского обмундирования Русских офицеров, солдат. По ней можно проследить всю интереснейшую, богатую и славную историю Русской армии: здесь представлен и гусарский колет, и стрелецкое пальто, и кафтан опричника и даже будёновка, которая была включена в коллекцию неслучайно — по сути, этот головной убор стал «преемником» обмундирования солдат Российской империи.

Русские военные традиции и стиль милитари

Ожидающие увидеть в коллекции «Русские идут!» элементы модного стиля милитари, скорее всего, будут разочарованы. В «Доме Русской одежды Валентины Аверьяновой» убеждены — этот стиль никоим образом не отображает истории славы Русского Воинства. Начнем с того, что слово «милитари» само по себе не русское, а характерный для модного стиля оттенок хаки и вовсе имеет бесславную историю. Он появился в период англо-бурской войны, захватнической и позорной, на фоне которой «цивилизованные» англичане развернули настоящий геноцид коренного населения Африки.

Стиль милитари стал популярным в конце 60-х годов прошлого века. В те времена мода постепенно начала отходить от декоративно-психоделического образа, тенденции обратились к военной униформе. Что до сегодняшней популярности этого стиля, то ее легко объяснить подъемом русского патриотизма, но мало кто знает: изначально милитари был ближе к пацифизму.

Отказ от стиля милитари в коллекции «Русские идут!» обусловлен тем, что нет никакого смысла выбирать изначально чуждую идеологию и эстетику, навязывать ее русским людям в то время, когда стоит совсем иная задача — возрождение национального достоинства, усиление чувства искренней гордости за свою историю. Особенно это актуально для молодежной среды, в которой стиль милитари как раз очень популярен. Задача заключается не во взращивании поколения пацифистов, но в возрождении чувства гордости за Русскую армию и ее славную историю.

Опричники

РУССКИЙ КАФТАН, ОТДЕЛКА ВОРОТА и КОЗЫРЯ

Центральное место в коллекции «Русские идут!» занимает одежда, вид которой отсылает к старинным нарядам стрельцов и опричников. Опричнина была учреждена в феврале 1565 года Государем Иоанном Васильевичем Грозным, Русским Царем, образ которого несправедливо очерняется на протяжении многих лет.

Опричнина – судьбоносный этап в становлении Русского государства, который длился с 1565 по 1572 год — всего семь лет!

Но данная седмина не только определила генеральные стратегии нашего Отечество как силы удерживающей силы зла во всем мире до нынешних времен, но и она является прообразом жизнедеятельности и борьбы грядущей России во времена антихриста, которые тоже будут длится ровно семь лет — три с половиной года подготовки лжецарства антихриста и три с половиной года его лжецарствования.

То были непростые для России времена: в те годы против нее велась война во всех направлениях. Даже в ближайшее окружение Царя удалось проникнуть врагам Отечества. В таких условиях Государь Иоанн Васильевич особенно нуждался в верных людях, на которых он мог бы опереться, защищая Русские интересы. И самого Царя, и его приближенных сегодня можно назвать, пожалуй, самыми оболганными героями нашей истории. До сих пор враги России ведут информационную войну против наших предков. Особенно жесткой критике подвергаются опричники, что неслучайно, ведь именно они не дали свершиться кровавой революции в России времен Государя Иоанна Васильевича Грозного — такой же революции, которая все-таки произошла много позже, в 1917 году. Орден иезуитов, созданный Игнатием Лойолой, имел задачу ослабить власть Государя на Руси, подчинить Русь папству и Риму. Следует отметить, что орден иезуитов был самым настоящим масонским орденом. По сути, опричникам удалось создать свой собственный орден для противостояния врагам.

РУССКАЯ РУБАХА МУЖСКАЯ

РУССКИЙ КАФТАН

Даже во время молитвы опричники облачались в черные одежды, напоминавшие священнические подрясники. В обычной жизни они носили светскую одежду, расшитую золотом, верхние зимние ферязи с меховой оторочкой, кафтаны, украшенные искусным шитьем. Эти удивительные декоративные элементы были воплощены в моделях коллекции «Русские идут!».

Валентина Аверьянова и митрофорный протоиерей Алексий Аверьянов в салоне русской одежды на Красной пл.

Род Валентины Николаевны Аверьяновой, идеолога и создательницы коллекции, идет от опричников, так что модельер не могла оставить без внимания их одежду. По словам Валентины Аверьяновой, именно одежда опричников стала источником, вдохновившим ее на создание уникальной коллекции.

Русская шапка мужская

Вдохновение при создании коллекции «Русские идут!» черпалось в разных периодах славной истории Русской армии, в отдельных элементах формы, в декоре мундиров. Российский военный мундир имеет богатейшую историю: он претерпевал разные изменения, совершенствовался, обновлялся. Все это обуславливалось волей правителей, изменениями в государственной идеологии, а также влиянием военной моды Западной Европы, которую, увы, горячо поддерживал Император Петр Великий. В истории России были и другие правители, которые демонстрировали приверженность западной военной моде. Неудивительно, что русский военный мундир нередко становился почти неотличимым от европейской формы. Конец чреде изменений положил Император Александр III, великий Русский Царь, который придал военному мундиру вид национальной одежды, и, по сути, создал форму Русского образца.

Военный мундир в допетровскую эпоху

Кафтан и полукафтан

В эпоху Царя Иоанна в 1550 году, в пору Казанских походов, в России существовало регулярное стрелецкое войско, численность которого изначально составляла три тысячи человек, вместе с полками по пяти сотен. Тогда же был создан и Стрелецкий Приказ — ведомственное учреждение, подобное министерству. В начале 1570-х годов были созданы аналогичные отряды пограничной стражи. У стрельцов, воротников (полицейских) и пограничников была своя форма — суконные кафтаны, зимние меховые головные уборы и летние шапки. Обмундирование различалось по цветам, которые обозначали принадлежность воинов к определенным отрядам. Эта традиция сохранялась вплоть до XVII века: стрельцы носили кафтаны и шапки красного, желто-охряного, зеленого, синего цвета. Примечательно, что в Европе единообразная форма появилась гораздо позже — только в 1622 году, в виде мушкетерских доместиков. И можно утверждать, что именно в России при Царе Иоанне впервые в Европе было введено обмундирование как для рядовых, так и для командиров. Во Франции и в других странах право носить форму изначально было только у военных дворян, офицеров.

КАФТАН РУССКИЙ

Стрелец, согласно определению — пехотинец или всадник, «служилый человек», который был вооружен «огненным боем». Именно стрельцы в России составляли первое регулярное войско.

Русский костюм мужской: кафтан, рубаха, кушак, порты, меховая шапка. Женский: платье, шубка с крыльями, оплечье, поручи. Тяж платья расшит.

Полки имели обязательную и единообразную парадную форму — так называемое «цветное платье». «Цветное платье» состояло из верхней одежды — кафтана, шапки с меховым околышем, из сапог и штанов. Цвет одежды, за исключением штанов, регламентировался на основе принадлежности стрельца к тому или иному полку.

Форма всех стрельцов состояла из следующих элементов:

  • Перчатки с крагами, которые выполнялись из кожи коричневого цвета;
  • Кожаный короткий чехол для дула мушкета, пищали, которым оружие закрывалось в период походов;
  • Бердыш, который стрельцы носили за спиной, перекидывая через правое или левое плечо;
  • Кушак, носившийся поверх поясного ремня;
  • Походные кафтаны без петлиц.

Обмундирование старших чинов у стрельцов имело свои особенности. «Начальные люди», старшие офицеры, носили шапки с расшитым жемчугом изображением короны, посохи, верхние кафтаны с подбоем из меха горностая. Из меха горностая выполнялась и опушка шапки — такой декор указывал на княжеское, высокородное происхождение стрельца.

Пальто в русском стиле

Парадную форму стрельцам полагалось носить только в особых случаях — в дни главных церковных праздников, при проведении торжественных мероприятий. В обычной жизни, как и в походах, было принято «носильное платье» — оно выдерживалось в том же крое, что и парадная форма, но выполнялось из менее дорогого сукна коричневого, черного или серого цвета.

В конце периода Царствования Михаила Федоровича были созданы полки солдатского строя — Бутырский и Московский. Их воины тоже имели свою форму, которая по конструкции уже была похожа на обмундирование европейского образца. Это были укороченные кафтаны, считавшиеся удобными для наступательного боя. Также при Царе Алексее Михайловича появился и солдатский устав, заимствованный у немцев.

Русская мужская одежда

Что касается стрелецких полков, то их история в России завершилась с началом правления Государя Петра I, против которого они выступили в борьбе за власть. Император одержал победу и репрессировал полки. После этого начался новый этап в истории Русского военного мундира. Форма стала «европейской» — по воле Царя Петра I, увлеченного западом, который позаимствовал ее основные элементы у шведов. Среди них — обмундирование с карманами и пазухами для ружейных зарядов, которые обеспечивали скорострельность в бою. Однако удобной военная форма, модернизированная на европейский лад с подачи Государи Петра I, стала удобной далеко не сразу.

Эпоха Царя Петра I

Во времена Императора Петра I военная форма стала более единообразной и, вместе с тем, более простой, лаконичной. В нее был включен кафтан, доходящий до колен, короткий камзол, узкие штаны, башмаки, украшенные пряжкой, и чулки. Основными цветами обмундирования были зеленый, синий и красный. Военные могли носить усы, но не бороды, против которых Государь Петр I выступил достаточно жестко. Сегодня можно утверждать, что запрет на бороды стал серьезным нарушением традиций Русской старины.

шапка СТРЕЛЕЦКАЯ

Царь Петр I сформировал регулярную армию, взяв за основу «Полки иноземного строя». Такие полки существовали еще во времена царствования его отца, в бытность стрелецких частей. Армия при Императоре Петре I комплектовалась на основе рекрутской повинности. Вплоть до 1762 года в армии были обязаны служить даже дворяне.

От своих предшественников Царь Петр I получил в наследство сильную армию, которая оказалось хорошо приспособлена для дальнейших реформ.

В Москве располагалось два «выборных» полка — Лефортовский и Бутырский, под командованием «иноземцев» Ф. Лефорта и П. Гордона.  В «потешных» селах Царь Петр I сформировал два новых полка — Семеновский и Преображенский. Эти новые полки были созданы полностью по западному образцу. Они были окончательно обучены уже к 1692 году, после чего на их основе был сформирован 3-й Московский выборный полк, командование которым принял генерал А. М. Головин.

Изначально офицерская форма Русской армии времен Царя Петра I ничем не отличалась от формы солдатской. Позднее появился офицерский шарф, «командирский знак отличия». Этот элемент был практически полностью заимствован у шведов, за исключением расцветки — в ней были использованы цвета российского флага. Офицерский шарф полагалось надевать через правое плечо и завязывать на левом бедре. Однако русские офицеры предпочитали носить его, обвязывая вокруг пояса — так было удобнее в боях.

Петровский офицерский шарф — один из немногих элементов Русского военного обмундирования, сохранившихся до наших времен. Сегодня он выполняет функции парадного офицерского пояса.

Вооружение солдата петровской эпохи включало в себя фузею, шпагу с портупеей. Патроны солдаты носили в сумках из кожи, которые фиксировались на перевязи. У сержантов и каптенармусов вместо фузей были алебарды — топоры с древками в три аршина.

Фузея — ружье с кремневым замком. При необходимости, на нее насаживался багинет — трехгранный штык в пять или в восемь вершков.

В каждом полку была одна гренадерская рота. Вооружение ее солдат имело свои особенности: у них были фитильные бомбочки, которые гренадер хранил в специальной сумке.

Гренадеры — отборные части кавалерии или пехоты, которые использовались для штурма укреплений врага. Как правило, они принимали участие в осадных операциях. В армии были драгуны — конница, которая могла присутствовать и действовать, в том числе, и в пешем строю.

В 1700 году была установлена единая форма солдатского обмундирования, которая включала в себя поярковую треуголку, слегка приплюснутую и небольшую, а также камзол, кафтан, епанчу и штаны. Епанча имела вид широкого круглого плаща без рукавов и с капюшоном. Аналогичный предмет (обепанечка) был в женском гардеробе — он имел вид короткой шубейки без рукавов. Камзол доходил до колена, имел приталенный крой, часто выполнялся без рукавов. Он поддевался под кафтан. В обмундировании присутствовала и черная шляпа, поля которой обшивались тесьмой. Левая сторона шляпы украшалась блестящей медной пуговицей. Выслушивая приказы офицеров, солдаты обязаны были снимать шляпу и держать ее подмышкой слева.

Офицеры и солдаты Русской армии петровских времен носили длинные волосы, доходившие до плеча. По особым случаям волосы допускалось пудрить мукой.

Кафтаны, которые носили пехотинцы, выполнялись из сукна зеленого цвета.

РУССКАЯ РУБАШКА МУЖСКАЯ

Драгуны носили синие кафтаны однобортного кроя, без воротника, с обшлагами красного цвета. Кафтаны доходили до колена, дополнялись медными пуговицами. Пехотинские и кавалерийские епанчи выполнялись из сукна красного цвета. У такой одежды было два воротника.  Достаточно узкая, доходящая до колен епанча не слишком хорошо защищала от снега и дождя. В обмундирование были включены высокие сапоги с раструбами. Такая обувь носилась в походах и на карауле. Повседневной солдатской обувью были смазные башмаки с округлыми носами, дополненные медными пряжками, которые носились с чулками. Обычные солдаты носили чулки зеленого цвета, а в Семеновском и в Преображенском полках были красные чулки. Они появились в обмундировании после нарвского поражения, в память о храбрости «потешных» полков, которые не растерялись под наступлением Карла XII «при всеобщей конфузии».

Основное отличие формы фузилеров (солдат, в вооружении которых были кремневые ружья) от обмундирования гвардейских гренадеров заключалось в головном уборе. Вместо шляпы треугольной формы гренадеры носили каски из кожи, украшенные перьями страуса.

Офицерский мундир выполнялся в том же крое, что и солдатский, и был украшен золотым галуном по бортам и по краям. Также в его декоре присутствовали пуговицы с позолотой. Галстуки у офицеров были не как у солдат, суконными и черными, а полотняными и белыми. Шляпы декорировались плюмажами из перьев красного и черного цвета. При параде офицеры носили не только соответствующую форму, но и пудреные парики. Среди отличий офицерской формы от формы рядовых также можно отметить бело-сине-красные шарфы с серебряными кистями. На шарфах штаб-офицеров кисти были золотыми. Шарфы было принято носить на груди, достаточно высоко — у воротника.

Погоны на военном обмундировании тоже появились во времена Императора Петра I. Известно, что в качестве знаков отличия служащих разных полков их начали использовать в 1762 году. В разных полках были приняты погоны из гарусного шнура определенного типа плетения. В те же годы была предпринята попытка использовать погоны как знак отличия офицеров от солдат. Так, в одном и том же полку у солдат и у офицеров могли быть погоны разного плетения.

Петровская эпоха задала ключевые ориентиры в крое, декоре военного обмундирования. В последующие годы мундир менялся и даже усложнялся, однако его основа оставалась прежней.

Эпоха Императрицы Екатерины II

Кокошник, вышивка камнями и стеклом по золотому шитью.

В период царствования Государыни Екатерины II гвардейские офицеры носили форму, только будучи в строю. Что касается внешнего вида и состава обмундирования, то первые изменения оно претерпело лишь на заключительном этапе правления Императрицы Екатерины II, по настоянию князя Потемкина. Именно Потемкину принадлежит фраза:  «Завиваться, пудриться, плесть косы – солдатское ли это дело? Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами. Туалет солдатский должен быть таков, что встал, то и готов». По его совету Государыня упростила армейское обмундирование. После внесенных изменений, в составе формы оставались только мундиры широкого кроя, штаны, которые заправлялись в сапоги с высокими голенищами. Вместо треуголки солдаты стали носить каски, дополненные продольным гребнем. Такие каски обеспечивали надежную защиту головы от ударов сабли, однако от холода они не спасали.

Кавалерийская форма при Императрице Екатерине II не претерпела существенных изменений — она оставалась блестящей, эффектной, но не слишком удобной. От лосин и сложных причесок в армии отказались.

Эпоха Императора Павла I

Император Павел I решил следовать примеру Царя Петра I. Он вновь обратил внимание на запад, и взял за основу обмундирование прусской армии. Государь Павел I считал европейскую форму совершенной, дисциплинирующей.

Военная реформа продолжалась даже после смерти Царя Павла I. Она дополнялась, изменялась. Так, в составе униформы появился длинный и широкий мундир с аккуратным отложным воротником и с фалдами, короткие и узкие штаны, чулки на подвязках, лакированные башмаки, штиблеты, которые больше напоминали сапоги, шляпа треугольной формы. Чтобы отличать солдат из разных полков друг от друга, использовались цветные воротники. Однако системности у цветов не было, так что знаки различия запоминались с определенным трудом, и своей функции, по сути, не выполняли.

В Русскую армии в период правления Императора Павла I вернулись прически. Солдаты вновь стали пудрить волосы, заплетать их в косы определенной длины. Косы украшались бантами. Прически были достаточно сложными, солдаты с трудом справлялись с ними, поэтому в войсках работали парикмахеры.

Жакет в русском гусарском стиле a la russe и юбка в пол, расшитая растительным орнаментом

Гренадеры времен Императора Павла I носили шапки, имевшие форму конуса — гренадерки, в передней части которых были металлические щиты. В качестве парадных головных уборов они сохранились в лейб-гвардии Павловском полку.

Строгое соблюдение правил обмундирования было обязательным. Нарушение принятых уставов каралось ссылкой в Сибирь. Столь жесткие правила часто становились объектом критики. В частности, новую военную форму открыто осуждал великий Русский полководец Александр Васильевич Суворов.  «Нет вшивее пруссаков; в шильотгаузе и возле будки не пройдешь без заразы, а головной их убор вонью подарит вам обморок. Мы от гадости (паразитов) были чисты, а ныне они первою докукою стали солдат. Стиблеты — гной ногам», писал Суворов. Его авторству принадлежит следующее четверостишие, которое достаточно четко отображает позицию полководца относительно обновленной военной формы:

«Пудра – не порох,

Букли – не пушки,

Коса – не тесак,

Я не пруссак, а природный русак!».

Очевидцы тех лет свидетельствовали, что наименее удобными элементами военной униформы были узкие штаны и лакированные башмаки, которые натирали ноги. В целом, армейскую форму времен Царя Павла I даже сегодня можно назвать наглядным примером того, что чрезмерное увлечение западными тенденциями и веяниями не приносило никакой пользы простому Русскому солдату.

Эпоха Александра I

Государю Александру I нравилась подчеркнуто пышная, даже роскошная военная форма. В угоду внешнему лоску, она стала еще менее удобной, чем была при Царе Павле I.

Костюм от Валентины Аверьяновой из последней коллекции «Русские идут»

В 1802 году униформа Русской армии претерпела некоторые изменения: из нее исчезли штиблеты в форме сапог, парики, а также туфли, зато появились штиблеты, которые фиксировались на брючных застежках. Военные мундиры стали более узкими и короткими, напоминавшими фраки. Фалды у мундиров сохранились, но в униформе солдат они были более короткими. В крое военной формы появились эполеты, погоны на плечах, твердые стоячие воротники. У офицеров воротники декорировались петлицами, шитьем, выполнялись в разных цветах. Цвета воротников служили знаками различия между полками.

Вместо удобных и легких треуголок в армейской униформе появились новые головные уборы — тяжелые, высокие киверы. Особое неудобство солдатам доставляли воротники и ремешки на киверах, которые натирали кожу шеи.

Киверы имел форму цилиндра, плоский верх, а также козырек с декором в виде султана. Такие головные уборы были распространены не только в России начала XIX столетия, но и в ряде стран Европы.

Представители высшего командного состава Русской армии носили двууголки — головные уборы внушительных размеров, украшенные окантовкой и перьями. Для зимы двууголки подходили идеально — в них было довольно тепло. Летом же в таких головных уборах было нестерпимо жарко, поэтому вскоре они были заменены на фуражки-бескозырки.

Что касается погон, то сначала они украшали собой только пехотную форму — для нее были выбраны элементы красного цвета. Позднее было установлено пять разных цветов для погон — белый, синий, красный, желтый и темно-зеленый, по числу дивизионных полков. Офицерские погоны декорировались галунами. В 1807 году погоны заменили эполетами, которые со временем начали появляться и в форме нижних воинских чинов ряда кавалерийских частей.

Эполеты — знаки различия званий на военной форме. Получили распространение в армиях Европы в период с XVIII по XIX век, в особенности, во время наполеоновских войн. К середине XX века эполеты вышли из обращения.

Со дня вступления Императора Александра I на престол и вплоть до 1815 года Русским офицерам было разрешено носить партикулярное платье даже вне службы. Это право было отменено после заграничного похода, по причине «брожения» в Русской армии.

Павловские военные плащи сменились шинелями узкого кроя, дополненными стоячими воротниками, которые не закрывали уши. В военной форме времен Царя Александра I было предусмотрено множество ремней. Такое обмундирование было непросто сохранять в исправном, аккуратном виде. Эта форма и сегодня кажется слишком сложной, и, по свидетельствам современников той эпохи, она была достаточно тяжелой в носке.

Эпоха Николая I

В период правления Императора Николая I военные шинели и мундиры сначала оставались достаточно узкими. Особенно неудобной была кавалерийская форма: офицеры даже вынуждены были носить корсеты, так как под узкие шинели было решительно невозможно поддеть какую-либо одежду. У мундиров были воротники, которые наглухо застегивались, подпирая голову, мешая шее двигаться. Что касается киверов, то они по-прежнему были громоздкими. Для парадов головные уборы декорировались султанами, что делало их еще более высокими — до 73,3 см.

Армейские шаровары было принято носить поверх сапог. Летом военные носили полотняные шаровары, зимой — более плотные суконные. Под сапоги носились штиблеты, которые застегивались на пять-шесть пуговиц. Необходимость в штиблетах была вызвана тем, что сапоги были очень короткими. В военной амуниции оставались ремни из лакированной черной и белой кожи. Для поддержания ремней в аккуратном виде их приходилось регулярно чистить. Солдаты Русской армии с воодушевлением и облегчением встретили разрешение носить легкие фуражки вне строя и в походных условиях.

Процесс упрощения военной формы начался в 1832 году. Уже в 1844 году на смену неудобным и массивным киверам пришли каски с навершием заостренной формы. У генералов и офицеров появились фуражки с козырьками. Во всех войсках было установлено ношение наушников и рукавиц.

В 1832 году офицеры всех родов оружия получили разрешение носить усы. Было решено отказаться и от подстригания хвостов лошадям, и от подрезания репиц.

В последние годы царствования Императора Николая I был изменен крой Русской военной формы — с французского на прусский. У генералов и офицеров появились парадные каски, которые украшались конскими хвостами. Гвардейские мундиры изготавливались из черного или синего сукна. Фалды у мундиров стали более короткими. Белые военные брюки начали украшать лампасами красного цвета — это происходило по особым, торжественным и парадным случаям. Такая традиция тоже была позаимствована у прусской армии.

В 1843 году на солдатских погонах впервые появились нашивки, расположенные поперечно — лычки. По ним можно было различать воинские звания. Позднее, в 1843 году, погоны появились и в офицерской униформе. Именно с этого момента погоны постепенно начали вытеснять собой эполеты.

Эпоха Императора Александра II

Период царствования Государя Александра II отмечен, среди прочего, появлением действительно удобной военной униформы. Обмундирование тех времен смотрелось эффектно, красиво, но было также комфортным, просторным. Свободный крой формы позволял солдатам поддевать теплую одежду в холодное время года.

В начале 1856 года из униформы исчезли мундиры, имевшие вид фраков. Вместо них появились более удобные аналоги с полной юбкой. У кавалеристов сохранились блестящие мундиры соответствующих цветов, однако крой одежды стал гораздо более удобным. Во всех войсках появились комфортные шинели свободного кроя с высокими отложными воротниками, защищавшими уши от холода. В конструкции мундиров появились широкие и низкие воротники.

Двубортные армейские мундиры были заменены однобортными. Заправленными в сапоги, шаровары носились только в походах. Позднее это правило стало распространяться на все случаи, но только для низших чинов. Летом в Русской армии времен Императора Александра II носили легкие полотняные шаровары.

Что касается красивых, но не слишком удобных касок, то они сохранились только в гвардейской и в кирасирской униформе. Также в ней были предусмотрены фуражки без козырьков. В повседневных и парадных уборах были и кепи. У уланов в униформе сохранились кивера, верхняя часть которых имела форму ромба.

Во времена правления Государя Александра II в униформе Русской армии появились башлыки, практичные и легкие, защищавшие солдат от зимнего холода. Сумки и ранцы стали более легкими, количество ремней уменьшилось, а сами ремни стали более узкими. Солдатская ноша, таким образом, была облегчена. Что касается головных уборов, то у солдат были фуражки, появившиеся в период Туркестанских походов и Русско-Турецкой войны. Сегодня их можно увидеть на картинах Верещагина. Конструкция русских фуражек частично была заимствована из униформы солдат Прусской армии.

Эпоха Императора Александра III

В начале 70-х годов XIX века солдаты Русской армии стали носить короткие стрижки. Что до военного обмундирования, то оно становилось все более удобным. Император Александр III ориентировался на национализацию армейской формы. Роскошь отделки сохранилась только в кавалерийском и гвардейском обмундировании. В целом же, форма становилась более единообразной. Процесс ее подгонки существенным образом упростился.

Головные уборы в Русской армии времен Императора Александра III по-прежнему присутствовали. И в армии, и в гвардии они были представлены невысокими барашковыми круглыми шапками, дно которых выполнялось из сукна. В гвардейских войсках были приняты шапки с Андреевской звездой. В армии носили шапки с гербом.

В армейской униформе появились мундиры с воротником-стойкой, прямой спиной и бортом. В их декоре отсутствовали канты. Мундир времен Царя Александра III застегивался на крючки. При необходимости, их можно было без проблем перешивать, подгоняя мундир по размеру.

У гвардейцев были мундиры с косыми бортами, кантами, высокими цветными воротниками, обшлагами. В войсках кавалерии носили мундиры, больше похожие на пехотные, но более короткие. Отметим, что в период правления Царя Александра III войска кавалерии были преобразованы в драгунские полки,  с чем и были связаны изменения кроя обмундирования.

В Русской армии времен Императора Александра III носили парадные барашковые шапки, которые смотрелись как старинные боярки. Широкие шаровары заправлялись в сапоги с высокими голенищами. Армейские шинели застегивались на крючки — для того, чтобы при солнечном свете блестящие элементы не привлекали внимание врагов. По той же самой причине было решено отказаться от касок с металлическими гербами и от султанов в декоре униформы.

Гвардейские шинели, в отличие от армейских, застегивались не на петли, а на пуговицы. В пехотных и других войсках появились кепи — головные уборы с околышами. Отличить один полк от другого можно было по сочетанию цветов околышей и погон. Различия между дивизиями распознавались по номерам на погонах.

Царь Александр II постановил военным носить в жаркую погоду полотняные рубахи и кители, а Александр III решил сделать солдатскую форму похожей на одежду крестьян. В 1879 году солдатам было постановлено носить гимнастерки с воротником-стойкой — таким же, как у русской рубашки-косоворотки.

Эпоха Императора Николая II

К моменту начала Первой мировой войны широкую популярность приобрели кители, известные как «френчи». Свое название одежда получила по имени британского генерала Френча. Царь Николай II принял решение восстановить внешний вид формы гвардейских и кавалерийских полков времен Императора Александра II. Все офицеры Русской армии получили удобные галунные плечевые портупеи вместо кожаных аналогов, принятых во времена Государя Александра III. В 1911 году в Крыму в пеших прогулках Государем Николаем II была испытана солдатская униформа нового образца.

В войсках южных округов было принято отказаться от тяжелых и неудобных парадных головных уборов. Их место заняли простые фуражки, которые украшались небольшими гербами из металла.

Существенные изменения затронули, разве что, униформу армейской кавалерии. Лаконичный мундир без пуговиц сменил собой эффектный двубортный мундир приталенного кроя, украшенный по борту цветным кантом. В униформе гвардейских полков появились кивера. В кавалерийских дивизиях все полки имели одинаковые цвета. У первого полка был красный, у второго — синий, у третьего — белый. Привычные цвета сохранились только в тех полках, в истории которых были важные моменты, связанные с конкретным оттенком.

В период правления Царя Николая II изменения коснулись формы и цвета армейских фуражек. От цветных околышей было решено отказаться, а вот тульи, напротив, стали цветными. Это было сделано для того, чтобы полк можно было издалека определить по цвету. Представители низших воинских чинов носили козырьки.

В 1907 году, после Русско-японской войны, в Русской армии появились летние однобортные кители. Одежда выполнялась в защитных гаммах. В ее конструкции были воротники-стойки, дополненные крючками. Они застегивались на пять пуговиц. В крое появились боковые и нагрудные карманы. Из военной униформы исчезли белые кители привычного кроя. Накануне Русско-японской войны было установлено ношение кителей в авиационных войсках, в качестве рабочей одежды.

XX век

МЕНТИК

У Красной Армии изначально не было общей униформы. В качестве элементов отличия использовались ленты красного цвета, которые располагались на рукавах. На ленты наносилась надпись «Красная гвардия». Такими же лентами дополнялись и головные уборы.

В 1918 году в армейской униформе появились суконные шлемы. Они получили неформальное название «богатырки», которое позднее сменилось названием «фрунзенки» — в соответствии с отрядом, в которых такие головные уборы появились первыми. Нам же они известны как «буденовки». Достаточно посмотреть на буденовку образца тех лет, чтобы понять: это практически точная копия головного убора царской военной формы.

В Красной Армии сначала решили исключить погоны: их место заняли нашивки в форме квадратов, треугольников и других геометрических фигур. Вернулись погоны лишь в 1943 году.

Советскую военную форму изменяли нечасто: в 1972 году, и затем в 1992 году. Именно тогда была принята униформа нового российского образца. Она была существенным образом упрощена.  Последний раз изменения в военную форму в России вносились в 2010 году. Эскизы новой униформы разработал модельер Валентин Юдашкин.

Сохраняя традиции Русского воинства

Как можно увидеть из экскурса в историю Русского военного обмундирования, наиболее удачной оказалась реформа, которую провел Император Александр III. Многое было сделано для удобства, безопасности русского солдата, с заботой о его комфорте и здоровье. Немаловажно, что в своих реформах Государь Александр III ориентировался на Русские традиции — обмундирование было национализировано.

Мы искренне надеемся, что те изменения, которые будут внесены в конструкцию, крой и в декор военной формы, станут такими же — ориентированными на традиции, способными отразить, сохранить богатейшую, славную многовековую историю Русского воинства, отразить Русский характер.

Коллекция «Русские идут!»: основные моменты

ОТДЕЛКА КОЛЕТА

Один из центральных элементов новой капсульной коллекции Валентины Аверьяновой «Русские идут!» — колет. Это жакет в гусарском стиле, который представлен в нескольких вариантах исполнения — из красного, синего, зеленого, черного сукна.

Колет от «Дома Русской одежды» — эксклюзивная авторская идея Русского модельера Валентины Аверьяновой. Он не имеет прямого отношения к военной форме, однако воплощает в себе традиции Русского воинства, выражает гордость за историю нашей страны, память.

Конструкция колета имеет сразу несколько интересных деталей. Среди них — бархатный кант, отстрочка, тесьма с серебряной вышивкой в виде русских морозных узоров, изысканные пуговицы.

КОЛЕТ УКОРОЧЕННЫЙ

Колет — кавалерийский военный мундир, элемент униформы славной Российской армии. Еще в период царствования Императора Александра Михайловича на службе в армии состояли гусары, однако полноценной воинской частью они стали лишь во времена Государыни Екатерины II. Гусарские части формировались только из русских солдат. Образ гусара оставался образом представителя элиты Российского воинского сословия. И даже факт участия некоторых гусаров в антимонархических движениях и их членства в масонских организациях не смог дискредитировать и опорочить этот образ. Большая часть гусаров прославляли наше Великое Отечество, совершая подвиги в его имя.

КОЛЕТ

Гусарство существовало во многих странах, но только в России оно было важным элементом национальной патриотической идеологии. И неслучайно враги России старались внедриться именно в гусарские ряды. Неслучайно именно среди гусаров они разворачивали свою богомерзкую и антирусскую революционную деятельность.

Известно, что к моменту начала Отечественной войны, к 1812 году, в России насчитывалось 12 гусарских полков. Спустя несколько лет, в 1833 году, их численность достигла 14, к которым относились и два гвардейских полка. В 1882 году было принято решение переименовать гусарские полки в драгунские, после чего в России осталось только два гвардейских полка.

В 1910 году, спустя несколько лет с момента поражения России в Русско-японской войне, Государь Николай II издал указ о восстановлении гусарских полков. Были восстановлены их прежние названия, а также форма. Это было сделано с целью возрождения духа Русской армии. К 1914 году в России насчитывалось 18 гусарских полков, без учета двух гвардейских.

В капсульной коллекции Валентины Аверьяновой «Русские идут» также представлен доломан — приталенный жакет, выдержанный в чертах гусарского стиля.

Под названием «доломан» до революции был известен укороченный форменный гусарский мундир. Доломан от «Дома Русской одежды» в точности воспроизводит крой, декор мундира. Он украшен пуговицами, элементами, имитирующими военную атрибутику, расшит шнуром.

Доломан из коллекции «Русские идут» смотрится изящно, современно. Его особенность — идеальная посадка по фигуре. Доломан может стать отличной альтернативой деловому женскому костюму. Модель привлечет внимание поклонниц Русского стиля, желающих подчеркнуть свое уважение к славной памяти и доблести Российской армии в разные эпохи истории нашего государства, продемонстрировать миру свою любовь к России. Анастасия Аверьянова.

Жакет ДОЛОМАН в гусарском стиле

Примерить колет, доломан, другие модели новой капсульной коллекции «Русские идут!» можно в нашем салоне. Запишитесь на встречу, позвонив по телефону.

Контакты «Дома русской одежды Валентины Аверьяновой»

Просим Вас, по возможности, за час до визита в салон одежды в русском стиле звонить по указанному номеру.

Запись в шоу-рум: ☎+7(495)114-50-16

Салон находится по адресу: г.Москва ул. Ильинка, 4, Гостиный двор, вход 15. Салон работает с 11:00 до 20:00, пн-пт

Консультация по индивидуальному заказу: 8-909-992-29-93

Почта: [email protected]

Группа «Вконтакте»: www.vk.com/clubslavmoda

Инстаграм: www.instagram.com/rus_slavmoda/

Гусарское платье (54 фото)

1

Показ мод Версаче жакет

2

Платья в стиле гусара

3

Гусарский стиль в женской одежде

4

Платья в стиле гусара

5

Платье в гусарском стиле

6

Жакет в гусарском стиле

7

Гусарский жакет

8

Пальто в гусарском стиле

9

Пальто в гусарском стиле женское

10

Костюм Дольче Габбана милитари

11

Пиджак в гусарском стиле женский

12

Пиджак в гусарском стиле

13

Платье в стиле мундира

14

Жакет в гусарском стиле

15

Женский костюм в стиле мундира

16

Ralph Lauren милитари женская

17

Гусарский жакет

18

Платье в гусарском стиле

19

Женский костюм в стиле мундира

20

Гусарское платье

21

Жакет милитари Гусарский

22

Жакет с эполетами женский

23

Форма Гусар для бала

24

Жакет Дольче Габбана 2018

25

Гусарская форма на женщине

26

Жакет в гусарском стиле

27

Гусарский пиджак мужской

28

Платье мундир

29

Ральф Лорен мундир

30

Гусарский стиль в женской одежде

31

Королева Диана икона стиля

32

Гусарская мода

33

Короткое черное платье с длинным рукавом

34

Черное платье в гусарском стиле

35

Гусарское свадебное платье

36

Мажоретка батик

37

Фотосессия в гусарском стиле

38

Классический костюм в стиле милитари

39

Камзол женский современный

40

Кейп женский

41

Одежда в стиле мундира женская

42

Испанский стиль в современной одежде

43

Жакет в стиле гусарского мундира

44
45

Костюм женский гусара ролевой

46

Платье с эполетами

47

Бандажное платье в гусарском стиле

48

Жакет милитари Гусарский

49

Жакет милитари Гусарский

50

Платье в гусарском стиле

51

Платье в стиле мундира

52

Гусар сериал на балу

53

Платье в гусарском стиле

54

Пиджак в гусарском стиле

Пальто в гусарском стиле (57 фото)

1

Милитари Гусарский мода и стиль

2

Жакет в гусарском стиле женский

3

Жакет Ralph Lauren с эполетами

4

Кейп пальто

5

Пальто в стиле милитари красное женское

6

Пальто камзол Zara

7

Пальто под Гусарский фрак

8

Жакет милитари Гусарский

9

Мундир женский

10

Женская куртка в стиле Гусар

11

Гусарский пиджак женский

12

Вельветовое короткое платье в гусарском стиле

13

Платье в стиле гусарского мундира

14

Пальто с гусарскими пуговицами

15

Пальто в гусарском стиле

16

Ральф Лорен мундир

17

Сюртук редингот

18

Гусарское милитари

19

Жакет милитари Mango

20

Коллекция Версаче

21

Гусарский стиль в одежде

22

Denim Supply Ralph Lauren Military Denim Jacket women

23

Жакет в гусарском стиле

24

Декорировать пальто

25

Пальто в гусарском стиле

26

Женская одежда в стиле Дольче Габбана

27

Платье в гусарском стиле

28

Красивые мундиры

29

Пальто в стиле милитари Ralph Lauren

30

Черное платье с золотыми пуговицами

31

Пиджак с погонами женский

32

Жакет милитари Гусарский

33

Жакет в гусарском стиле

34

Женский пиджак милитари Дольче Габбана

35

Жакет милитари Гусарский мужской

36

Пиджак в гусарском стиле женский

37

Парка в гусарском стиле

38

Гусарский жакет женский

39

Платье в гусарском стиле

40

Пиджак с пуговицами в два ряда женский

41

Гусарский пиджак женский

42

Кейп милитари

43

Гусарский пиджак женский

44

Платье в гусарском стиле

45

Китель Ralph Lauren

46

Пиджак в гусарском стиле

47

Пуговицы на рукавах пальто

48

Жакет милитари Гусарский

49

Жакет Balmain Гусарский

50

Пальто в стиле мундира женское

51

Китель Ralph Lauren

52

Pinko жакет черный

53

Образы с платьем в гусарском стиле

54

55

Пальто в гусарском стиле

56

Современный стиль одежды

57

Стиль милитари в женской одежде: концепция и рекомендации

Женский стиль милитари

 

Военизированный стиль вот уже не один год как штурмует модные вершины, и каждый раз новинки в стиле милитари радуют своих поклонниц. Что же это за жанр моды такой и чем он так нравится?

 

Содержание материала

 

Особенности стиля милитари для женщин

Спецформа, представленная военной униформой, которую шили или закупали раньше исключительно для военнообязанных, сегодня получила широкое распространение в гардеробе у современных женщин.

Стиль милитари в женской одежде прочно вошел в нашу жизнь

 

Оригинальный стиль милитари органично сочетается с городским, casual или уличным шиком.

Женская одежда в стиле милитари – это красиво, модно и актуально

 

Отличительной особенностью этого стилевого решения выступает не только цвет хаки и соответствующая военная экипировка, но и удачно подобранные аксессуары, обувь и одежда.

Женский стиль милитари – это сплетение агрессии и жесткости, женственности и беззащитности женщины в одной нити одежды

 

Все в комплексе позволяет:

  • создать оригинальный образ,
  • подчеркнуть свое мироощущение и взгляды на жизнь;
  • самовыразиться, проявив эстетические способности в подборе стильных вещей.

Внешний вид одежды в стиле милитари обусловлен простотой и строгостью кроя военной формы

 

При формировании оригинального гардероба, предельно важно, чтобы камуфляжная одежда идеально подчеркивала достоинства женской фигуры и не сильно ее облегала. Тогда не придется сожалеть о том, что вещи цвета хаки подчеркивают излишнюю полноту бедер, талии или бюста.

Стиль милитари в женской одежде — довольно угловатые и резкие силуэты

 

В отличие от направления сафари, оригинально сконструированная одежда в стиле милитари смотрится более воинственно и не так романтично. Зато позволяет в верхней одежде и стильно оформленных жакетах, блейзерах и кардиганах использовать кокетливо декорированные погончики, другие элементы, относящиеся к военному снаряжению и экипировке.

Женский жакет в стиле милитари

 

Игра на преимуществах полуприталенного силуэта позволит придать женской фигуре особую стройность, а приглушенные тона микса хаки, где задействован зеленый, коричневый и серый цвета, скроют определенные изъяны силуэта.

Женская одежда милитари – черты стиля и свободы

 

Наряды милитари не варятся в собственном соку, а прекрасно сочетаются с другими тенденциями моды

 

Неброская и камуфлированная расцветка стиля милитари понравится и почитателям модного направления минимализм, если выбирать однотонные вещи и ориентироваться исключительно на упрощенный дизайн в обуви, одежде и подбираемых аксессуарах.

 

Создайте свой индивидуальный образ в стиле милитари

Яркие и запоминающиеся образы современных женщин и девушек на обложках глянцевых журналов способны вызывать восторг со стороны искушенных модниц.

Милитари – популярное современное направление в моде и дизайне

 

Ценится оригинально сконструированный и пошитый камуфляжный костюм, придающий женской фигуре особую изюминку.

Стильный женский камуфляжный костюм

 

Стильно оформленные спортивные женские костюмы с камуфляжным принтом и декорированные однотонной резинкой – отличный вариант для отдыха за городом и на природе.

Спортивный костюм в стиле милитари

 

Если рассматривать предметы одежды и обуви, то для повседневной и офисной моды лучшим цветовым решением может стать цвет хаки.

Женская одежда в стиле милитари – это вызов обыденности

 

Являясь неотъемлемой частью модного направления милитари, камуфлированная одежда, обувь и предметы гардероба, оформленные в приглушенных неброских расцветках, идеально сочетаются по цветовой гамме с: белым, серым, коричневым, зеленым, черным и синим.

Природные цвета естественно смотрятся в стиле унисекс – его почитатели всегда предпочитают более натуральные оттенки и, выбирают для своего гардероба элегантный или классический крой.

Стиль милитари – актуальное и востребованное направление современной моды

 

Внешне напоминая агрессию и подразумевая воинственный настрой, одежда в стиле милитари смотрится органично в уличной моде.

Стиль милитари — это совершенство в деталях, грубые линии мужского на хрупком женском теле

 

Стиль милитари — практичность, натуральные оттенки и ткани

 

Цветовая палитра достаточно практична и дает возможность использовать, даже, в некотором роде пестрый  принт камуфляжного костюма, при формировании предметов гардероба, предназначенных для:

  • активного отдыха;
  • экстремальных увлечений;
  • марш-бросков и туристических походов;
  • рыбалки и охоты;
  • дальних поездок за городом.

 

Расцветки хаки и материалы для верхней одежды

Еще в 60-е прошлого столетия эффектный и, в некотором роде, экстравагантный стиль милитари, полюбился хиппи. В женском гардеробе среди наиболее актуальных предметов верхней одежды стоит выделить: бушлат, шинель, тренчкот, куртка «авиатор» и френч.

Женский плащ-тренчкот в стиле милитари

 

Для пошива такой верхней одежды рекомендуется использовать натуральные материалы.

Женское пальто в стиле милитари

 

Это может быть 100% кашемир или шерсть с добавлением синтетических волокон, но предпочтение можно отдать и бархату, плюшу или тяжелому шелку.

Более практичный в повседневной носке камуфляжный костюм, который может быть пошит из плотного или легкого трикотажа, флиса или других стрейчевых материалов.

Женский костюм милитари — удобство и комфорт

 

Идеально подходят для стиля милитари натуральные материалы, изготовленные из хлопка, льна и шерсти.

Военная тема актуальна среди активных и деловых женщин, которым присущ боевой дух и желание постоянно находиться в комфортной одежде и обуви.

Деловой стиль милитари

 

В коллекциях многих именитых дизайнеров можно увидеть армейский тренд – это идеально для женского гардероба, формируемого для поездок и путешествий. Модные подиумы демонстрируют разнообразие: меха, твида, денима, замши, натуральной и искусственной кожи.

Желание выглядеть стройнее и подтянутее, подталкивает многих женщин приобретать вещи и обувь черного цвета. Но для одежды в стиле милитари характерна расцветка хаки и именно это дизайнерское решение придает женскому образу большей сдержанности.

Женский стиль милитари — изысканная скромность

 

В чем преимущество стиля милитари перед унисекс?

Внешне одежда милитари ассоциируется с военной формой и скорее напоминает унисекс. Но это только кажущееся сходство, позволяющее подобрать в свой гардероб не только модные комбинезоны, брюки и юбки, но и стильно оформленные кардиганы, блейзеры, курточки, болеро и другой верх.

Короткая кожаная курточка в стиле милитари

 

Стильный кардиган в стиле милитари

 

В этом стиле для демисезонной, зимней одежды органично выбирать размытые оттенки розового, голубого, желтого и красного цветов.

Голубое пальто в стиле милитари

 

Для лета и весны в сочетании с расцветкой хаки эффектно будут смотреться фиолетовые, терракотовые и бирюзовые цвета. А если сравнивать стиль милитари с унисекс, то последний проигрывает в насыщенности расцветок микса и фактурных решений.

Выбирая для повседневной моды одежду в стиле милитари, модницы стремятся:

  • заранее приобрести модную обувь и аксессуары;
  • выбирать предметы для пополнения модного гардероба с оригинальным маскировочным рисунком;
  • миксовать художественный принт с арт-комуфляжем.

Женский стиль милитари – это сплетение агрессии и жесткости, женственности и беззащитности женщины в одной нити одежды

 

Актуально использовать накладные карманы, металлические пуговицы и погоны. В качестве декора рекомендованы клепы, шипы и другие металлические дополнения, которые можно расположить на воротничках, манжетах, кокетке или других деталях одежды.

Милитари — это стилистическое направление в моде, основными чертами которого являются удобство, практичность, непринужденность

 

Для военного стиля огромным преимуществом выступает возможность комбинировать предметы одежды со спортивными вещами. Это касается курточек, бомберов, так любимых женщинами, которые предпочитают часто перемещаться по городу и за его пределами на своем автомобиле.

Женский стиль милитари — это сочетание строгих офисных вещей и расслабленной одежды для отдыха

 

Что касается демисезонной одежды, то предпочтение стоит отдавать более объемной парке, анораку или кардигану. Это идеальный выбор, когда одежда в стиле милитари выбирается не только с расцветкой хаки, но и в других цветовых и фактурных решениях. Тогда акцент делается на деталях – поясах, карманах, погонах и пуговицах.

 

Оригинальный микс милитари и этно

Чтобы стиль милитари выглядел более эффектно и придавал образу большей раскрепощенности, рекомендуется пополнить свой гардероб военизированным кимоно.

Женское кимоно в стиле милитари

 

Стильное пончо в стиле милитари

 

Красиво смотрится сочетание натуральной кожи и замши, а также комплекты, в которых камуфляжную одежду дополняют лакированные или матовые детали.

Милитари-этно — стиль одежды, позволяющий улучшить настроение, прогнать скуку и однообразие, сбросить оковы дресс-кодов

 

В этно стиле будет нелишним использовать модный трикотаж с элементами жаккарда – это придаст образу большего шика и подчеркнет превосходный вкус владелицы. Выбирая модную одежду в расцветке хаки, стоит обращать внимание на стиль гламур или что-то приближенное к ретро. Органично выглядит крой с модными рукавами реглан, украшенными этно мотивами. Можно отдать предпочтение модным юбками, кардиганам и безрукавкам, которые дополнены бахромой.

Сочетание милитари и бохо стиля

 

Если для верха выбрана вещь из категории военизированного шика, то в качестве низа можно использовать плиссированную юбку, платье с ниспадающими пышными фалдами – это смотрится шикарно и дорого.

Стилизация под военную форму, а также верх, напоминающий внешне одежду гусара – это смотрится всегда экстравагантно. В качестве декора рекомендовано задействовать:

  • пуговицы металлические;
  • яркие нашивки или аппликацию;
  • бахрому и тесьму;
  • шнуровку и шевроны.

Гусарский женский жакет

 

Экстравагантно выглядят бутафорские медали, ордена. Даже ненастоящие шелковые позументы и вышитые золотом шевроны – все это украсит образ и, можно будет использовать оригинальный костюм не только для маскарада или бала, но и в качестве оригинального комплекта на любое предстоящее торжество или корпоратив.

 

Как выглядит камуфляж у современных женщин?

Желая оставаться стильной и оригинальной, каждая представительница слабого пола стремится подчеркнуть свою изюминку. В камуфляжном костюме, который используется для самых разных целей, необходимо чувствовать себя комфортно и в полном соответствии с обстановкой.

В современной моде камуфляжный костюм может быть очень женственным

 

Универсальность «грязного» цвета хаки трудно переоценить – этот «пыльный» тон идеально вписывается в любой стиль и делает милитари наиболее востребованным среди активной молодежи.

Стиль милитари оптимально сочетает в себе функциональность с предельным минимализмом, что делает образ несколько брутальным

 

Подбирая в свой гардероб обувь и одежду милитари, необходимо обращать внимание на то, что здесь превалируют не только болотный и зеленый цвета, но и камуфляжный принт. Эти мотивы идеально хорошо сочетаются со всеми оттенками коричневого, серого, белого и черного.

Клатч с камуфляжным принтом

 

Кроссовки в с камуфляжным принтом

 

Необходимо только выбрать для себя наиболее подходящую палитру. Верх обычно приближен к крою френча и позволяет сочетать модные ансамбли одежды, выкроенные на основе летящих или тяжелых тканей.

Одежда в стиле милитари — удобная, стильная и подчеркивает сильный характер девушки

 

Красиво смотрятся скини и узкие джинсы с принтами под камуфляж. Такой низ можно органично сочетать с любым свободным или приталенным верхом.

Стиль милитари можно отнести к одному из самых интересных и примечательных в мире молодежной моды

 

Для более праздничной одежды рекомендуется подбирать белые или светлые туники и кардиганы, дополненные кружевом, бахромой или другим декором.

Стиль милитари — воинственность и женственность в одном образе

 

Придайте образу большей женственности и внесите в свой стиль большего шика или даже гламура.

Стиль милитари прочно завоевал любовь модниц и не собирается исчезать в ближайшее время

 

Стиль милитари – один из излюбленных стилей знаменитостей в повседневной жизни

 

Для креативных натур предпочтение стоит отдавать декору из золота или серебра, а также дополнениям в виде клепок и шипов.   

Милитари – практичный и в меру строгий стиль, выгодно подчеркивающий свободу и независимость

 

Как создать образ в стиле милитари

Чтобы одежду в стиле милитари преподать самым актуальным образом, необходимо заранее приобрести соответствующую обувь, модные аксессуары и придумать строгую прическу, соответствующий макияж.

Милитари — стиль не только воинственный, но и в высшей степени элегантный

 

Дополняя свой образ оригинальными решениями, будет нелишним использовать косынки с бахромой, приобрести массивные кожаные пояса, ремни и подобрать для своего имиджа подходящую цветовую палитру.

Милитари – практичный и в меру строгий стиль, выгодно подчеркивающий свободу и независимость

 

Путем проб и ошибок будет несложно найти для себя идеальные решения при выборе деталей одежды. Предпочтение стоит отдавать оригинальному крою. Допустимо комбинировать темные вещи и джинсы с потертостями, и предметы одежды с пестрыми принтами яркого камуфляжа.

Рваные джинсы являются неотъемлемым атрибутом современного стиля милитари

 

Идеально гармонируют с такими вещами сумки, туфли, ботинки, оформленные аналогичной военизированной экипировкой. Будет уместна шпилька и острый каблук, особенно в сочетании с обтягивающим низом, когда хочется подчеркнуть красоту стройных и длинных женских ног.

Стиль милитари – четкий, строгий и без излишеств, он в авангарде уже более века и всегда будет модным

 

Желающим проявить свой внутренний настрой, рекомендуется подбирать что-то близкое по духу. Любителям классики стиля милитари стоит отдать предпочтение болотным и коричневым расцветкам, а почитателям всего богемного, шикарного и гламурного, непременно стоит выбрать что-то с золотым или серебряным декором, что подчеркнет материальный достаток и хороший вкус владелицы. Красиво смотрятся камуфляжные платья с запахом и дизайн, где есть вышивка и другой декор из категории этно.

 

 

 

Стиль милитари в женской одежде

Женственность можно подчеркнуть несколькими способами. К примеру, подобрать женственный наряд или напротив, облачиться в мужской костюм. Если у Вас прекрасная фигура, красивые волосы и глаза, Вы будете выглядеть превосходно даже в мужском обмундировании, например, если решитесь изменить имидж и будете использовать стиль милитари в женской одежде.

Содержание:

Как появился стиль милитари в женской одежде?

Стиль милитари появился в женских гардеробах не по задумке дизайнеров и модельеров, а по необходимости. Во время Первой Мировой Войны все фабрики одежды выпускали лишь солдатский обмундирования. Не удивительно, что по окончании военных действий остались огромные партии солдатской формы, которую пришлось носить и женщинам. Чтобы выглядеть в солдатских нарядах достойно и демонстрировать женскую красоту, барышни «подгоняли» костюмы по фигуре, что делало образ несколько грубым (за счет строгих форм солдатской формы) и одновременно сексуальным (мудрые леди зауживали брюки и кофты, демонстрируя прекрасные формы и линии тела). Образовавшийся стиль получил название милитари.

  • В 60-е годы прошлого века хиппи возродили моду на милитари, добавив в нее нотку небрежности и сексуальности. Это направление умело сочетало в себе солдатскую строгость и богемность.
  • В 80-е годы милитари стал по-настоящему популярным и сохраняет эту популярность по настоящий день. Известные дома моды Christian Dior и Louis Vuitton стали применять элементы, характерные милитари в своих модных коллекциях.

Что характерно для стиля милитари?

Стиль милитари не сложно узнать, если знать некоторые, характерные ему черты:

  • Традиционные солдатской форме цвета: хаки, болотный, темно-коричневый, камуфляжный принт, темно-синий.
  • Элементы декора: стилизованные медали, огромные золотые пуговицы, бахрома, позолоченные камзолы.
  • Благородные материалы, из которых изготавливаются изделии: бархат, кожа, замша, кашемир (характерны для современной моды).
  • Наличие строгих линий. К примеру, если говорить о женском пальто в стиле милитари, можно провести его аналогию с солдатской шинелью.  В таком пальто присутствуют: строгий воротник-стойка, прямая линия плеча, тяжелый кожаный ремень, имеющий большую металлическую пряжку, двурядные пуговицы.
  • Грубая обувь. Привлекательно смотрятся на изящной женской ножке тяжелые сапоги на толстой мужеподобной подошве, кожаные ботфорты или ботинки с высокой шнуровкой.
  • Жакет. Многие дизайнеры предлагают сделать его ключевым элементом стиля милитари. В текущем сезоне жакет может быть походим на гусарскую форму.

Какой может быть одежда в стиле милитари?

Не следует думать, что стиль милитари – это лишь подогнанная по фигуре солдатская форма. Напротив, в современных коллекциях дизайнеров, милитари предполагает женственные наряды, которые лишь дополнены элементами солдатского стиля. Даже если за основу взят грубый солдатский фасон, никто не запрещает внести в него пару деталей, придающих сексапильности и неординарности.

  • Брюки. Широко распространены в милитарской моде брюки галифе, которые великолепно смотрятся на девушках с узкими бедрами. Есть и более женственный вариант – прямые брюки с легким металлическим блеском. Подходят для ношения в стиле милитари и джинсы с рваными коленками.
  • Юбки. Расклешенная или прямого покроя. Длина юбки чуть ниже колена. Обязательный атрибут на юбках – широкий поясок. Предпочтительно обилие накладных карманов.
  • Платья. Прямые или свободные длиной чуть ниже колен.
  • Курточки и пиджаки. Могут иметь разнообразный дизайн. Широкое распространение получили слегка приталенные пиджаки и куртки с накладными карманами.
  • Пальто. Распространена серо-зеленая цветовая гамма. Клепки, молнии, нашивные карманы, большие пуговицы и широкие пояса с большой пряжкой позволят быстро отличить пальто в стиле милитари.
  • Аксессуары. В данном стиле уместно ношение галстуков, вместительные кожаные сумки в минималистичном жанре, широкие пряжки, медали и значки.

Какую одежду в стиле милитари предлагают известные дома моды?

Известные модельеры применяют лишь некоторые черты стиля солдатской атрибутики и стиля в создаваемых одеяниях. Считается, что достаточно лишь внести в образ пару деталей милитари, чтобы создать интересный ансамбль.

  • Louis Vuitton. Предлагает практичные брюки галифе, получившие широкую популярность в последние годы. Не удивляйтесь, что в некоторых милитарских коллекциях присутствуют прозрачные ткани. На самом деле это создает некоторый баланс в тандеме с фуражками, клетчатой тканью и объемными рукавами жакетов, напоминающих стиль авиаторов.
  • Burberry Prorsum. Фасоны пальто позаимствованы у авиаторов, однако раскрашены в яркие сочные цвета, напоминающие о ярких красках лета. В моделях платьев, жакетов и кардиганов присутствуют объемные пуговицы и иные дополняющие украшения: широкие пояски, пряжки, пуговицы в два ряда.
  • Moschino. Демонстрируются строгие четкие линии, подобраны контрастные эффектные цвета, используется классическая цветовая гамма. Женственности образам придают шейные платки, а строгости – головные уборы в виде фуражек.

Если Вы любите производить на окружающих впечатление, стиль милитари непременно следует взять «на вооружение». Не обязательно подбирать целые ансамбли и придерживаться только этого стиля. Достаточно прикупить лишь пару вещей из «солдатского» гардероба и разбавить ими скучный повседневный образ.


Похожие материалы:

Следующие материалы:

Предыдущие материалы:


Стиль милитари – только для победителей!

Стиль милитари в одежде – это уникальная возможность изменить привычный повседневный образ, стилизовав одежду или аксессуары под военную форму.

 

Милитари-стиль – что это?

Для ответа на вопрос, что такое стиль милитари, необходимо погрузиться в историю. После окончания Первой мировой войны промышленность мировых держав нуждалась в восстановлении, многие предприятия были разрушены. Чтобы обеспечить людей одеждой, в ход шла ткань для военной формы, так как она была в избытке. Шилась одежда и для мужчин, и для женщин, и даже для детей. Так родилось целое направление в мире моды, которое является актуальным на протяжение уже многих лет.

Военная форма всегда ассоциировалась с красивыми победами, силой воли и решительностью. Милитари-стиль предлагает добавить эти нотки в свой образ, сделав его действительно оригинальным. 

 

Это направление в моде приветствует противоположности. Ведущие дизайнеры выпускают коллекции, в которых представлена парадная офицерская форма, серо-зеленые платья из мягкого атласа, элегантные плащи. В то же время цвет хаки, белые футболки в стиле t-shirt и шнурованные ботинки на толстой рифленой подошве с высоким голенищем также являются неотъемлемой частью стиля милитари.

Женская мода и стиль милитари

Девушки, которые выбирают одежду в военном стиле, часто имеют сильный характер и умеют добиваться поставленной цели. Стиль милитари в женской одежде характеризуется строгостью линий и четкостью силуэта. Отличительной чертой является цвет. Основная палитра включает следующие тона: хаки, защитный, болотный и грязно-коричневый. Какие же решения предлагает милитари-стиль для женщин?

 

  • Приталенное и чуть расклешенное пальто-шинель, дополненное воротником-стойкой, прямой линией плеча, объемной пряжкой и рядом крупных пуговиц, займет достойное место в гардеробе любой девушки. Такое пальто отлично сочетается с брюками в военном стиле и высокими сапогами на массивной платформе.
  • Пиджак и жакет в стиле милитари напоминают военный китель. В этом случае приветствуются накладные карманы, крупные пуговицы, объемные плечи, декоративные погоны. Такие пиджаки добавят образу эффектности и заставят обратить на себя внимание мужской половины. А элементы золотого цвета (эполеты, пуговицы, вышивка и т.д.) помогут преобразить любой, самый строгий наряд.
  • Платья, которые предлагает женщинам военное направление, должны подчеркивать силуэт. При этом важны детали: накладные карманы, пуговицы, стилизованные военные ремни.
  • Хрупким молодым девушкам можно смело выбирать широкие штаны в стиле милитари с большим количеством накладных карманов. Их можно сочетать с массивной обувью и майками. А майки должны быть длинные и иметь различные отстрочки и вырезы, интересные нашивки и кармашки.

 

Не стоит перегружать образ деталями военной символики, иначе велика опасность потерять чувство стиля. Умело сочетать несочетаемое – главный принцип милитари. Главное — научиться гармонировать вещи из повседневного гардероба с предметами этого необычного стиля. Так, собираясь на вечеринку, стоит остановить свой выбор на однотонных леггинсах, эффектной майке цвета хаки и туфлях на высоких шпильках. А стоит надеть длинное платье в пол и жакет в духе гусарских времен – и женственный романтичный образ готов.

Мужчины выбирают милитари-стиль!

Стиль милитари в мужской одежде с каждым годом набирает всю большую популярность. Мужская милитари-одежда позволяет представителям сильного пола выразить свою мужественность в элементах одежды, в ее деталях, через цвет и фактуру.

 

Основные черты мужского стиля милитари в одежде:

  • преобладающие цвета: хаки, коричневый всех оттенков, черный, серый, грязно-зеленый, темно-зеленый;
  • плотная грубая ткань;
  • крупные детали, такие как воротники стойкой, накладные карманы, объемные плечи;
  • аксессуары, являющиеся военной атрибутикой: пуговицы в два ряда, стилизованные ремни, погоны, ордена и другие;
  • силуэт четкий и сдержанный, все линии и строчки прямые, каждый элемент подчеркнут и выделен.

 

Деталь имеет значение!

Обувь и аксессуары важны для создания конечного образа. Обувь в стиле милитари стилизована под военные сапоги или ботинки, обязательно с закругленными носами. Она должна быть максимально удобной, а это означает отсутствие высокого каблука или же наличие сплошной подошвы, а также широкого каблука.

 

Грубые ботинки на шнурках с тупым носом и ботинки на толстой тракторной подошве будут отлично гармонировать со штанами в стиле «нато». Аксессуары в духе милитари – это сумки из грубой кожи, в которых главным принципом становится практичность, но не украшение. Также прекрасным дополнением к наряду могут стать броши в виде монет или наград.

Стиль милитари – это всегда смелость, некоторая раскованность и решительность. Стоит помнить об этом, выбирая себе одежду этого направления.

Люблю женщину в мундире или Гусары и наполеоновское женское платье

Когда я работал над красным спенсером, я обнаружил, что гусарский стиль все больше влияет на меня, и это побудило меня провести некоторое исследование гусарского костюма, и я подумал, что вам может быть интересно кое-что из того, что я узнал.

Если ты достиг определенного возраста, твой первый опыт с гусарскими мундирами был таким:

  
Никогда, никогда, Перестань быть франтом, показывай мне, что ты красавчик!

Мне всегда нравилось присвоение женщинами мужской одежды в исторических костюмах, но я не понимал, пока не начал копаться в гусарском женском платье эпохи Регентства.Это влияние имеет большой смысл в контексте наполеоновских войн и того факта, что почти в каждой стране было гусарское подразделение. Во Франции, Австрии, Пруссии и России гусарские полки были с 18 века, а в 1806 году Великобритания преобразовала четыре полка легких драгун в гусарские. Так что они были неотразимыми и романтичными фигурами, и вполне логично, что дамы могли бы привлекать их… и их униформу!

Так из чего же состояла форма гусар наполеоновской эпохи?

Из «Глоссария униформы Наполеона» в журнале «Военные времена»

Сначала была мантия, нет, не одноименное дамское пальто, а перекинутое через плечо гусарское пальто с меховой подкладкой.Учитывая, что это слово впервые было использовано в 1717 году, можно с уверенностью сказать, что женское пальто было названо в честь гусарского, а не наоборот. Отголоски гусарской накидки можно увидеть во многих женских накидках той эпохи, некоторые из которых даже до сих пор имеют мех по краям, как вот эта:

И еще одна накидка на этот раз без меха:

Доломан представлял собой короткую узкую куртку, которую носили под накидкой, также богато украшенной тесьмой. Женские спенсеры часто подражали плетению доломана.Вот почти буквальная интерпретация доломана в форме спенсера, единственное, что в нем не так, — это мягкий масляно-желтый цвет!

И еще один очень военный спенсер:

Мундиры гусар, как и дамские платья той эпохи, плотно прилегали к телу (очень плотно!) Это требовало внешнего кармана; Саблеташ представлял собой сумку, которую гусар использовал для ношения своих орденов и письменных принадлежностей. Он был богато украшен золотыми эмблемами и тесьмой, часто имел кисточки и бахрому.И он имел поразительное сходство со многими дамскими ридикюлями того времени. Вероятно, это не совпадение, так как другим термином для обозначения саблезуба было… ридикюль.

Это гусарская сабля, обратите внимание, как форма похожа на многие дамские ридикюли.

И модная тарелка дамы с гусарским галуном И очень сабреташевидным ридикюлем.

Еще один ридикюль в стиле sabretache

Пуговицы и помпоны также были основными элементами униформы гусаров, которые также присутствовали в женской одежде той эпохи.На многих мундирах было три ряда пуговиц — центральный функциональный ряд и два декоративных по бокам. Хотя это не гусарский мундир, это хороший крупный план без тесьмы, где вы можете увидеть тройной ряд пуговиц.

Я видел такое же расположение пуговиц на костюме для верховой езды Киотского института костюма эпохи Регентства, а также на других спенсерах и плащах. У этой, тоже от KCI, замечательная передняя отделка а-ля гусар и помпоны!

Если вы влюбились в гусар, посмотрите , это слуги, которые делают удивительно точные копии этих мундиров…по цене:
http://www.sutlers.co.uk/
http://en.empirecostume.com

Вы можете увидеть еще много военной формы наполеоновской эпохи и женской одежды в стиле милитари на моем pinterest здесь .

накидка | Хронология истории моды

В Метрополитен-музее хранится по меньшей мере дюжина платьев примерно 1800-1830 годов, и они описываются как:

«типичная женская верхняя одежда начала 19 века. Из-за характера моды того времени, мантия должна была быть очень облегающей и скроенной, чтобы лучше скрывать нематериальную ткань платья под ней… и, как правило, была очень модной и следовала линиям платья в стиле ампир.(Пелисс, ок. 1820 г.)

Накидка на рисунке 8 демонстрирует очень высокую талию и плотное прилегание к верхней части туловища, а также то, какую часть тела накидка покрывает. Картина на рисунке 9 с изображением шерстяной мантильи демонстрирует, что женщины действительно носили рукава наполовину вниз по рукам, и демонстрирует вдохновение мужского стиля — своей простотой и короткой накидкой она напоминает шинель или каррик.

Дэниел Делис Хилл представил мантилью при обсуждении различных типов верхней одежды в History of Western Costume and Fashion (2011):

.

«Подобным пальто того времени была мантия, которая была полнее, чем редингот, и обычно имела меховую отделку или подкладку.(466)

Чего Хилл не замечает, так это того, что английская накидка и французская редингота в начале девятнадцатого века были одной и той же одеждой. Слово «pelisse» (первоначально французское) использовалось в Англии и Америке. Во Франции использовалось «redingote» (первоначально английское, от «пальто для верховой езды»). Это может сбивать с толку, особенно потому, что в восемнадцатом веке оба слова имели другие значения.

Филлис Г. Тортора и Сара Б. Маркетти описывают накидку эпохи Регентства (на английском языке) или империи (на французском языке) в Обзоре исторического костюма (2015):

.

«Накидка была похожа на современное пальто, которое было полной длины и повторяло типичный силуэт эпохи Империи.Для зимы, особенно из шелка или хлопка, накидка имела теплую подкладку. (316)

Накидка на рис. 10 изготовлена ​​из набивного хлопка и поэтому, несмотря на свой темный цвет, вероятно, не предназначалась для зимних месяцев. Пример на рисунке 11 сделан из шерсти, более подходящей для зимней погоды. Сегодня в музейных коллекциях сохранилось лишь несколько манто с меховой подкладкой.

Самые богато украшенные и модные накидки были сделаны из шелка и имели всевозможные украшения (рис.12). Шелковая мантия с бархатной отделкой видна на рис. 13, с угловатой отделкой, которая, тем не менее, все еще перекликается с военной мантильей офицера на рис. 3. Часто, но не всегда, застежки и отделка продолжаются по всей длине переднего проема.

The Met переходит к выбору ткани в другой записи объекта:

«На рубеже веков мантилья превратилась в облегающее пальто с длинными рукавами, длиной от трех четвертей до полной длины, которое точно повторяло современные стили одежды по форме и орнаменту.Эта более поздняя одежда демонстрирует более широкий спектр тканей и отделки, часто контрастных цветов. В зависимости от сезона, мантилью шили из хлопка, шелка или шерсти и отделывали — обычно по воротнику, центральным передним краям, манжетам и подолу — мехом, лебяжьим пухом, кружевом, бархатом, бахромой или шелковым плюшем». (Пелисс, ок. 1815 г.)

Некоторые предметы одежды могут вводить в заблуждение. Хотя кажется, что это мантилья, пурпурный ансамбль на рисунке 14 на самом деле представляет собой короткий жакет или спенсер поверх подходящего платья. Верный способ отличить, является ли предмет одежды мантильей, — это заметить ее отверстие; поскольку центральная застежка спереди на груди здесь не доходит до остальной части юбки, это не должно быть полное пальто.Спенсеры — это эффектно укороченные мантильи, которые заканчиваются на талии и имеют почти такое же украшение и стиль.

Другой сбивающий с толку предмет одежды можно увидеть на рис. 15: этот зеленый ансамбль выглядит как накидка, но на самом деле является костюмом для верховой езды. Повадки для верховой езды — платья, сшитые специально для наездниц, — также внешне похожи на мантильи, но имеют непрактично длинные юбки (для верховой езды) и более простые украшения. Они также обычно состоят из однотонной шерсти, а не из шелка или хлопка с рисунком.

Мода «Фокси»: меняющийся стиль Джими Хендрикса с 65 по 70 год

Джими Хендрикс стал саундтреком к контркультуре 60-х и стал представлять десятилетие через свою музыку. Его культовое звучание основано на сочетании жанров, включая блюз, фолк и рок-н-ролл. Этим разнообразным музыкальным вдохновениям сопутствовало столь же эклектичное чувство моды.

В этой статье представлена ​​краткая хронология, каталогизирующая уникальное чувство стиля Джими Хендрикса.В нем представлены экспертные комментарии от винтажного стилиста и танцовщицы Go-Go с The Meyer Dancers, Холли Шарлотты Кэмпбелл, а также модельера и куратора The Hippie Shake Наоми Хессион.

1965

Джими Хендрикс в образе сквайра слева, 1965 год. Фото: Michael Ochs.

В начале шестидесятых, еще до того, как стать знаменитым, Хендрикс гастролировал по Соединенным Штатам на «Читлинской трассе» в составе группы поддержки Isley Brothers, Little Richard и Curtis Knight.Учитывая американский расовый климат 60-х, у него был очень традиционный стиль, соответствующий устоявшемуся гардеробу остальной группы. Фотография выше, сделанная в 1965 году, представляет собой его ранний вид; аккуратно причесанные волосы, легкая растительность на лице, единственный аксессуар — узкий галстук. Этот самый «истеблишментный» вид — не тот образ, который мы сегодня ассоциируем с Хендриксом. Всего через год после того, как была сделана эта фотография, Хендрикс переехал в Лондон, начал свою сольную карьеру и начал исследовать свою личность.


1966

Хендрикс на съемках Ready Steady Go! 29 декабря 1966 г.

Хендрикс дебютировал на британском телевидении в сериале Ready Steady Go! с песней «Hey Joe» в 1966 году. Примерно через три месяца жизни в Лондоне стиль Хендрикса стал немного слабее. Он расстегнул верхние пуговицы на своей рубашке с цветочным узором и дополнил ожерельем с крестом. Одним из основных изменений здесь являются его волосы, они больше не аккуратно причесаны и не уложены, а остаются немного непослушными.Ученик Боба Дилана, он черпал вдохновение в кудрявых локонах Дилана и использовал их в своем собственном культовом образе.

Холли Кэмпбелл [стилист винтажа и танцовщица Мейер] помещает моду 1960-х годов в социальный контекст, говоря: «Что вдохновляло в то время, так это то, что у молодых людей была возможность выйти и исследовать свою индивидуальность, в отличие от того, что было раньше. В 60-х годах в воздухе витали бурные перемены из-за череды вращающихся и крутящихся шестеренок во всем обществе.Это означало, что у молодых людей впервые появился независимый доход, и для подростков родилась новая сцена, в которой они могли участвовать и исследовать. Наконец-то появились магазины, ориентированные на молодежь, вместо того, чтобы делать покупки в тех же магазинах, что и их родители».


1967

Хендрикс на площади Монтегю, 34, Лондон, 1967 год. Фото: Петра Нимайер.

Хендрикс полностью погрузился в британскую моду. Контркультура 1960-х годов привела к возрождению романтической и викторианской эстетики в различных сферах, включая музыку, искусство, образ жизни и моду.Сплетая вместе элементы прошлого, они смогли носить эти предметы одежды так, чтобы смотреть в будущее. Культ викторианской моды действительно вышел на первый план в 1967 году, лучше всего представленным на обложке Sgt. Группа Pepper’s Lonely Hearts Club Band , где «Битлз» одеты в разноцветные сержантские куртки. Это конкретное пальто, которое носит Хендрикс, представляет собой куртку «Pelisse» или «Hussar», украшенную меховой отделкой и золотой французской тесьмой. Он купил его у «Я был камердинером лорда Китченера» на Портобелло-роуд в Ноттинг-Хилле.Этот наряд показывает влияние жизни в Лондоне на стиль Хендрикса. Неизвестно, интересовался бы он европейскими военными регалиями как демобилизованный член 101-й -й воздушно-десантной дивизии армии США, если бы не переехал в Лондон.

Обсуждая, почему старая мода была так популярна в 1960-х, Холли говорит: «И вот мы, любители винтажа, с трепетом оглядываемся на 1960-е и 1970-е и покупаем одежду в этих стилях. Но когда вы оглядываетесь на 60-е, Хендрикс и Битлз на самом деле тоже покупали вещи из более ранних десятилетий.Думаю, «Lord Kitchener’s Valet» был первым бутиком, который действительно популяризировал настоящие военные куртки как винтажные вещи. Что самое интересное в том, когда этот предмет был возвращен, так это его военная ссылка в разгар вызывающей разногласия войны во Вьетнаме. Это заявление с социальными и политическими комментариями, особенно от Хендрикса как бывшего солдата. Это то, что я нахожу таким сильным в моде, особенно в 60-х. Это показывает, что вам не обязательно быть на переднем крае активности или выступать с политическими речами, чтобы внести свой вклад в изменения.В своем выражении через музыку и стиль Хендрикс показывает нам, что вы можете делать действительно эффективные, бросающие вызов времени заявления творчески».


1968

Опыт Джими Хендрикса на Брук-стрит, 23, 1968 год.

Хендриксу также понравился бутик «Granny Takes a Trip» на Кингс-роуд, где он приобрел эту цветочную куртку. Подобно «Я был камердинером лорда Китченера», магазин играл на возрождении моды прошлого. «Бабушка отправляется в путешествие» ассимилировала контркультурную эстетику поиска удовольствий и излишеств с декадентской модой денди fin de siècle , сделав своих идеальных клиентов художниками, которые участвовали в этом снисходительном образе жизни.В нем была представлена ​​​​большая коллекция винтажной одежды, а также некоторые вещи были переработаны с помощью психоделических тканей с Сэвил-Роу. Их настройка позволила им продавать единственные в своем роде изделия. Эта эксклюзивность привлекала таких музыкантов, как Джордж Харрисон, Брайан Джонс и, конечно же, Джими Хендрикс. Бабушка Джими участвовала в показах водевилей, а это означает, что Хендрикс имел прямое влияние на стиль эпохи излишеств конца девятнадцатого века. Он стилизовал этот жакет «Бабушка отправляется в путешествие» с черной рубашкой поэта под ним и вельветовыми брюками в комплекте с черными ботинками челси.

На фотографии выше вы можете видеть, что бархат был характерной чертой образа Jimi Hendrix Experience. Наоми Хессион [основатель The Hippie Shake] определяет стиль Хендрикса так: «Много бархата, а также вышитого бархата. Он также носил сильно вышитые жилеты с меховой отделкой. Много сложной вышивки бисером, много набивного шелка. Он носил очень богатые и царственные ткани, почти как костюмную одежду, вещи, которые сейчас не достать. Этих тканей на самом деле нет. Объем работы, проделанной для его одежды, невероятен, и это то, чего мы пытаемся добиться в The Hippie Shake.


1969

Хендрикс на сцене Вудстокского музыкального фестиваля. 18 августа 1969 года. Фото: Аллан Косс.

Играя ранним утром в Вудстоке, Хендрикс воплотил в себе то, что для него значило быть американцем. Он дал одно из своих самых известных представлений, наэлектризованное «Звездно-полосатое знамя», и оделся для этой роли. Принятие моды коренных американцев было невероятно популярно среди хиппи 1960-х и 1970-х годов. Это влияние можно увидеть в замшевом материале, бисере и бахроме.Для Хендрикса включение этих элементов в его гардероб было прославлением его родословной чероки. Рубашка с бахромой, которую он носил, является прямым изображением его наследия. В тон синему цвету бисера он носил брюки-клеш такого же цвета, дополненные поясом с бирюзовыми заклепками. Шелковый шарф, повязанный как повязка на голове, был модным элементом одежды, но он также служил практической цели, защищая его глаза от пота, когда его руки были заняты игрой гениальных риффов на гитаре.Этот образ стал одним из самых запоминающихся у Хендрикса, отражая переход стиля от структурированных 1960-х к более непринужденным 1970-м.

Холли описывает смену стилей, объясняя: «По мере того, как мы приближаемся к концу 1960-х годов, мода отражала движение за власть цветов и движения за гражданские права. Во время войны во Вьетнаме существовало движение за мир, что наглядно проявляется в небрежности и приземленности одежды. Силуэты стали менее структурированными, а одежда – более свободной; люди носили клеш, галстуки и отращивали длинные волосы.Что мне нравится в моде, так это то, что время, политика и общественная деятельность отражаются через стиль».

Когда ее спросили о ее любимом образе Хендрикса, Наоми ответила: «Это должен быть образ Вудстока, где он играет на своей гитаре на сцене с бахромой. Он выглядит невероятно, я бы хотел воссоздать это. У многих людей этот образ всегда будет в голове, когда они думают о Хендриксе».

Хендрикс в своей квартире на Брук-стрит, 23, 1969 год. Фото: Барри Вентцелл.

Одним из основных элементов стиля Хендрикса была его черная шляпа. Это было такое простое произведение, и все же оно дало ему еще один выход для творческого самовыражения. Он носил его, слегка наклонив набок, и всегда украшал перьями, шелковыми шарфами, булавками и многими другими украшениями. На выставке Hendrix Flat на Брук-стрит, 23 выставленная шляпа украшена поясом с круглой цепочкой, популярным украшением Джими, который часто накладывается поверх фиолетового шарфа. Наклоненная шляпа, кажется, возникла в стиле «моб» ​​1940-х годов.Расположение, а также яркость шляпы, которую носил Хендрикс, с тех пор стали синонимом образа «сутенера». Это было закреплено в фильмах «Blaxsploitation» 1970-х годов, таких как Super Fly и Willie Dynamite .

О важности шляпы Хендрикса Холли заявляет: «Это действительно простая вещь, но она настолько остра, что она действительно является воплощением звезды рок-н-ролла. С точки зрения стиля, это стало частью его иконографии. Вы могли просто увидеть шляпу, и вы бы знали, что это Хендрикс.


1970

Хендрикс на сцене фестиваля на острове Уайт, 31 августа 1970 года.

Рукава-колокол в сочетании с расклешенными брюками с рисунком — это то, что было названо костюмом «Бабочка». В этом наряде он был на выступлении на острове Уайт в 1970 году. Казалось, свет прожекторов выдвинул на первый план силуэт, бархатистую текстуру и рисунок разноцветных крыльев бабочки. Джими, воплощение бабочки, которого часто считают символом свободы, олицетворяет основные идеологии 1960-х годов: свободу от угнетения для всех рас, полов, религий и полов.Наряд сочетает в себе женственность изящных рукавов и радугу цветов, прославляя андрогинность моды, пришедшую в глэм-рок 1970-х.

Комментируя андрогинность моды, Холли упомянула: «Интересный термин «революция павлина» был придуман потому, что мужчины были «на виду» со своим стилем, больше демонстрировали свое тело, носили эксцентричные принты и атласные рубашки. Для мужчин в то время мода была пространством для самовыражения за пределами того, что традиционно предназначалось для роли мужчины.Мода расширила возможности людей играть со своим стилем и индивидуальностью. Вы можете видеть это, когда мужчины надевали ожерелья и шарфы и носили женские принты».

Когда Холли спросили о ее любимом наряде Хендрикс, она ответила: «Любой наряд со всеми слоями: жакеты, клеш, множество аксессуаров, множество принтов, которые собраны воедино очень цельным образом. Максимальное украшение, которое объединяет все эти принты и детали в цельный образ, — это действительно высокое искусство, и Хендрикс абсолютно точно справляется с этим!» После недолгих раздумий она выбрала следующую фотографию на фоне желтого Lotus Elan басиста Ноэля Реддинга в 1967 году.«Он соответствует всем требованиям — несколько принтов, детали ожерелий и ремня, просто потрясающе!»

Опыт Джими Хендрикса в Лондоне, 1967 год.


Одеваться как Хендрикс:

Хендрикс на сцене, 1969 год.

  Классический образ Хендрикса, несомненно, будет состоять из расклешенных брюк с многочисленными декоративными ремнями, открытой рубашки поэта, украшенной орнаментом широкополой шляпы и множества украшений. Если чего-то все же не хватает, чуть выше колена повяжите узорчатый шелковый платок.

Когда я попросил Наоми описать, как создать идеальный наряд Хендрикса, она сформулировала: «Я бы надела рубашку с набивным рисунком, шарф на шею с совершенно другим принтом, какой-нибудь бархатный или вышитый жилет, широкополую шляпу. , множество ожерелий и бархатных вспышек. Я бы наложил цепные ремни, чтобы завершить образ. Больше значит больше с Хендриксом».

По словам Холли, «клеш, армейский или сшитый на заказ пиджак и свободная шелковая рубашка с рюшами. Думаю, если в вашем гардеробе есть эти три вещи, то Хендрикс оставил на вас свой отпечаток.  


Наследие

Портрет Джими Хендрикс Электрик Ледиленд. Лондон, 1968 год. Фото: Дэвид Монтгомери.

  Нет сомнений в том, что революционный гитарный стиль Хендрикса оставил неизгладимое наследие в популярной музыке. Его уникальное чувство моды имеет такое же значение. Ниже приведены ответы Холли и Наоми на вопрос об их отношении к наследию Хендрикса в мире моды.

Наоми: «Всегда возрождается мода 1960-х.На самом деле, сказала она, «зимняя коллекция следующего года для The Hippie Shake будет вдохновлена ​​Хендриксом», и нам не терпится увидеть ее! Кроме того, она использует Instagram для распродаж «икон», где она курирует «30 винтажных предметов, вдохновленных такими иконами, как Стиви Никс или Джими Хендрикс. Для нашего винтажа, вдохновленного Хендриксом, мы собрали жилеты, рубашки, множество шарфов и тому подобное. Это было действительно успешным; все одержимы его стилем. Столько внимания к деталям. То, как Хендрикс сочетает вещи, настолько смелое, но выглядит так легко.Вы можете увидеть его влияние на людей на фестивалях: они любят носить что-то яркое, например, жилет в стиле Хендрикса. Стиль рубашки с жилетом — очень культовый образ, Хендрикс был полностью посвящен герою с дополнительными аксессуарами».

В дополнение к продажам коллекций и значков The Hippie Shake начали продавать маски для лица с цветочным принтом, отдавая 100% прибыли на благотворительность. Наоми объяснила: «Мы собрали около 4000 долларов для благотворительной организации по охране психического здоровья Mind, поэтому подумали, что хотели бы поддержать и что-то еще.В связи с тем, что происходит в последнее время, мы делаем пожертвования Black Lives Matter и The Bail Project. Я думаю, что людям какое-то время будут нужны маски для лица, и это была прекрасная возможность вернуть что-то взамен». Посмотрите на цветочные маски для лица, которые одобрил бы любой любитель 1960-х!

Холли: «Стиль Хендрикса вне времени. Вы посмотрите на рок-звезд сейчас, и они все еще используют то, что тогда было «новым». Мик Джаггер, The Beatles и Джими Хендрикс: их стиль буквально определял образ «рок-звезды».Это невероятное, подлинное чувство выразительности пронизывало творения Хендрикса; его способность играть на гитаре также отразилась на его стиле. У него есть волшебная способность использовать все прошлые влияния, которые у него были, но при этом создавать что-то новое. Я не думаю, что что-то из этого действительно исчезло. 1960-е как десятилетие буквально остались в моде в той или иной форме, это уровень влияния революции».


Написано с помощью Handel & Hendrix в Лондоне Стажер Стефани Эрнандес.

Тренд 18 века, который мы хотим носить в 2016 году

Гусарские жакеты, военная тенденция 18-го века, — это то, что мы все видели, но не включили в свой гардероб. Все же. Вот почему мы должны в этом сезоне!

В то время как модные дизайнеры каждый сезон черпают вдохновение из бесчисленных тем, винтажные элементы являются одними из самых распространенных. От чокеров 50-х до лоскутных вышитых брюк 70-х — в этом сезоне мы наблюдаем множество тенденций в стиле ретро.

Иногда дизайнеры заходят только в прошлое десятилетие, чтобы найти свое вдохновение. А иногда они перекапывают вековые элементы моды, чтобы заново открыть и возродить интересный элемент многовековой давности. Один из таких стилей, который мы видим и любим этой зимой, — это лягушка или гусарская лягушка.

Истоки гусарской лягушки

Ассоциируется с военной формой, лягушка относится к декоративной тесьме на куртках и платьях. Гусарская лягушка получила свое название от членов европейских вооруженных сил 18-го и 19-го веков, называемых гусарами.

Состоит из плетеных петель, проходящих через пуговицы по обеим сторонам переда. Лягушка зародилась как декоративный способ крепления передней части жакетов и платьев. Но его использование превратилось в чисто декоративное, особенно когда его начали использовать в военной форме. Чтобы сделать его богаче, они даже начали использовать металлические шнуры или парчу для петель и золотых, серебряных и латунных пуговиц.

Гусарская лягушка в 2016 году

В 2016 году гусарская лягушка впервые была замечена в феврале и смело использовалась в коллекциях готовой одежды Осень/Зима 2016 Roberto Cavalli и Dolce & Gabbana .Его использовали на укороченных жакетах, куртках с меховой отделкой, платьях-комбинациях, прозрачных макси-платьях и даже на аксессуарах для волос. Коллекция Dolce & Gabbana, полностью переосмыслив орнамент, связала гусарскую лягушку с идеей королевской власти для своей коллекции принцессы.

Роберто Кавалли

Роберто Кавалли

С тех пор мы стали чаще видеть его повсюду. Вот минималистичный образ из показной коллекции Tommy Hilfiger Fall 2016, созданной в сотрудничестве с Джиджи Хадид.

Tommy Hilfiger

А вот плечевая деталь куртки Burberry Menswear:

Мужская одежда Burberry

А затем Роберто Кавалли выложил еще кое-что в своей ленте в Instagram:

Другие работы Роберто Кавалли…

Если мы не будем носить этот тренд, мы уже опоздаем.Потому что гусарская лягушка уже сделала прыжок из высокой моды в уличную моду. Zara, как всегда, взялась за это одной из первых, так что даже мы, простые смертные, можем себе это позволить!

Что вы думаете об этой тенденции? Лично мне он очень нравится, и я бы с удовольствием поискал еще более крутые куртки и платья с гусарскими лябами. Что бы вы выбрали? Дай знать! Комментарий ниже!

Муаа XOXO 🙂

Шилпа Ахуджа, главный редактор сайта ShilpaAhuja.com, который она основала с целью вселить уверенность в современных работающих женщин с помощью моды.Помимо определения направления журнала, она также пишет о прогнозах тенденций моды и красоты, отраслевом анализе и мнениях.

Работа Шилпы была опубликована в блоге University of Fashion и журнале Jet Airways. Она также является художником, иллюстратором и карикатуристом. Она также является создателем серии комиксов «Одри О.», рассказывающих об образе жизни миллениалов. Она любит писать и путешествовать по миру. Ее искусство выставлялось в Гарвардской высшей школе дизайна и в отеле Aroma в Чандигархе, а также публиковалось в Chandigarh Times.

Родом из Чандигарха, Шилпа также имеет степень в области архитектуры и работала в области управления проектами интерьеров. Она также является автором книги «Проектирование китайского культурного центра в Индии». Шилпа имеет степень магистра в области дизайна Гарвардского университета.

Для обратной связи и вопросов, пожалуйста, напишите [email protected]

Гусарская куртка —

Дэвид Песин

Мой первоначальный интерес констатирует его наличие в составе военной формы (в разрезе) с человеческим телом.Я спросил следующее; Что такое униформа? Какова его цель? Почему гусарская военная куртка стала такой вневременной модной вещью? В последние недели я читал, исследовал и набрасывал мультиструктурные версии того, что я переосмыслил, как сегодня должна выглядеть военная куртка. Большая часть моего внимания была сосредоточена на идее создания образа высокой моды с помощью игривости перформанса и театра. Мой интерес к военной форме сразу же возник после классных чтений о Барте, который обобщил происхождение моды от самого театра.«История платья на самом деле началась не до романтизма, а затем за нее взялись специалисты театра, именно потому, что актеры хотели играть свои роли в одежде того периода, художники и дизайнеры начали систематически переходить к исторической точности в их внешности», чтобы играть и исследуйте воображение театра через костюм, трансформирующий эстетическую ценность одежды. Это повышает его ценность на рынке моды, оно предстает перед зрителем как произведение искусства, а не простое воспроизведение.

Изучение театра — это исследование сюрреалистической и бесконечной вселенной эмоций. Мое видение одежды заключается не только в ее практической форме, но и в ее декоративной ценности. Есть надежда, что зритель испытает эмоции, увидев мою одежду, через память, через радость, через ужас, через бесконечное экспериментирование с материалом. Тем не менее, я задался вопросом, как я могу сделать одежду скромной, оставаясь верным своему происхождению, но исследуя возможности комбинаций материалов.Прочитав книгу Александра Толстого «Война и мир», я понял и почувствовал, что было бы полезно исследовать гендерно-нейтральный опыт военной формы, сохраняя при этом ценности широкой структуры плеч, острых углов и позы, обнажающей структуру спины/бюста. Роман основан на эпической войне и отношениях, существующих в окружающей среде. Ориентация на класс аристократов создает красивые образы элегантного образа жизни. Я обнаружил, что в романе сильно руководит мужественность, большое значение придается этим гусарам, личности которых преобладают в спорах и драматических разговорах.Я взял строго организованный мужской гусарский жакет и переделал его в современный шикарный женский жакет. В качестве примера гендера я привожу Черанковски, стиль квир-денди: «Максимум, которого он мог достичь, это казаться не мужественным, как другие, чтобы соответствовать мужскому поведению», что демонстрирует обратное ожидание мужской агрессивности с манипулированием. Поэтому я взволнован тем, что надеваю установленную мужскую форму и исследую ее женскую форму. Гендерная принадлежность одежды означает, что она содержит аспекты определенного пола.Например, чтобы предмет одежды был мужским, он должен состоять из широких плеч с более узкой основой.

С другой стороны, женская одежда, скорее всего, будет иметь более обтягивающий верх и свободное основание. Это, конечно, обобщенные примеры одежды в современной индустрии высокой моды, но это строгие правила, которые я хочу выразить. Размещение женских структур на одежде, основанной на мужских мотивах, позволяет мне чрезмерно растягивать определенные части выкройки. Поэтому спина становится шире, плечи становятся шире, чтобы создать эффект оверсайз со структурной фиксацией.Я подтянула руки, чтобы они соответствовали тонкой (модельной) окружности женского плеча, технику, которую я повторила, изменяя талию.

Я решил использовать шерсть (в первоначальном виде), чтобы сохранить ценную функцию теплой куртки, кроме того, это придает изделию четкую структуру и подчеркивает изгибы тела. Я считаю, что даже через жакет важно следовать мастеру облегающих шерстяных жакетов Иву Сен-Лорану. Я воспользовался случаем, чтобы изучить скандальную коллекцию 1971 года, которая представила бунтарское смещение пола среди форменной одежды.Я нашел большое вдохновение для исследования материалов и, самое главное, пространство для меня, чтобы модернизировать этот подход к настройке классической одежды.

Я решил остаться скромным с палитрой и выбрал черный в качестве доминирующего цвета, используя несколько типов ткани для создания слоев и красивых комбинаций. Я также хочу добавить на пальто личные плетеные детали из черной шерсти/шелка. Добавляя эту деталь, я могу совместить классическую технику с современным подходом.Шерсть/шелк действуют соответственно со структурой шерстяного пальто, создавая мягкое отображение символов военной формы. Кроме того, это действие становится игрой с гендерной одеждой, моя способность портить униформу и создавать театральную одежду становится прекрасным перформансом.

Сочетая реструктурированную одежду, гротескную и мощную историю одежды и современный взгляд на комбинацию материалов, я воссоздам классическую гусарскую куртку. Чтобы исследовать что-то настолько простое, легко перейти черту, пытаясь быть чрезмерно амбициозным.Я особенно наслаждаюсь сдержанной свободой, так как она дает мне возможность нарушать правила, но я несу ответственность за результат нарушенных правил.

История… военной куртки

Мода и война не кажутся очевидным сочетанием, но куртка в стиле милитари является одним из основных модных элементов. Это может быть двубортный парадный мундир с латунными пуговицами и погонами, отороченный тесьмой рок-звезды, или это может быть военная куртка цвета хаки, которую носят с Док Мартенс и хмурым взглядом.

Здесь я исследую, как эти две формы военной куртки вошли в моду.

Одна из самых прочных военных курток — тщательно продуманная полковая парадная форма с рядами горизонтальной золотой тесьмы спереди и золотыми кисточками на плечах.

Корнет Генри Джон Уилкин, британский гусар времен Крымской войны 1855 года.
Викисклад

Его истоки — гусары 18 века, венгерские войска легкой кавалерии.Их мантия, или плетеное верхнее пальто, была с высоким воротником, меховыми манжетами и меховой подкладкой. Хотя эта форма создавалась скорее для пышности, чем для комфорта, она стала образцом для многих форм парадной военной формы.

Индивидуальный фасон, меховые детали и тесьма парадной формы нашли свое отражение в женской одежде почти с самого начала, когда модницы 19-го века носили одежду, вдохновленную офицерской формой. Возможно, это началось как способ проявить солидарность с мужьями-офицерами, но куртки тоже были очень лестными.Оплетка и латунь были смелыми, но декоративными, привнося определенное frisson через женскую переработку стилей из решительно мужского призвания.

Спустя долгое время после окончания войн, в которых участвовали гусары, мода и военная куртка снова встретились, когда магазин «Я был камердинером лорда Китченера» на Портобелло-роуд в лондонском Ноттинг-Хилле начал продавать старинную военную форму. Эрик Клэптон был первой рок-звездой, купившей в магазине, за ним последовали Джон Леннон и Мик Джаггер.Джаггер купил красную куртку гвардейца-гренадера-барабанщика и носил ее во время выступления на Ready Steady Go.

Rolling Stones — Paint It Black (Ready Steady Go).

Джими Хендрикс, бывший военный, купил старинную гусарскую форму 1850-х годов. На многих самых знаковых фотографиях Хендрикса он носит его с обнаженной грудью и с растрепанными волосами, что далеко от честного офицера, который, должно быть, носил его 90 лет назад.

Примерно в то же время в Sgt. Битлз эпохи Перца. Созданные для имитации военного оркестра эдвардианской эпохи, их кислотно-яркие костюмы можно рассматривать как дерзкую ностальгию по империи в упадке.

Джими Хендрикс в парке развлечений Gröna Lund в Стокгольме, Швеция, 24 мая 1967 года.
Викисклад

С тех пор многие вариации оригинальной гусарской накидки стали рок-н-ролльным тропом.Майкл Джексон носил многие его формы в своих сценических костюмах. Он был королем поп-музыки, поэтому одевался как королевская особа в алой парадной форме с золотыми кисточками и тесьмой.

Адам Ант, Крис Мартин из Coldplay и Рианна носили вариации парадной формы, добавляя еще один исторический слой военной куртке. Модные дизайнеры от Лагерфельда до Живанши предлагали варианты. Его ношение сейчас вызывает в воображении не только пышность и церемониальность другого мира, но и бунтарский гедонизм рок-звезды.

Без сомнения, форма, которую Хендрикс носил во время службы в армии США, была далека от кавалерийской куртки 1850-х годов, которую он носил как рок-звезда. Но более скромная военная куртка цвета хаки также вошла в моду.

Джексон в Белом доме получает награду от президента Рональда Рейгана и первой леди Нэнси Рейган, 1984 год.
Викисклад

В Британии 1940-х годов правила, введенные в рамках Схемы служебной одежды военного времени, означали, что мода стала более квадратной и менее украшенной по необходимости.Количество ткани и фасон одежды строго регламентировались, а лишние детали, например, карманные клапаны, запрещались. Когда женщины присоединились к военным действиям, они носили униформу так же, как и мужчины, и эти стили нашли свое применение в гражданской одежде.

Уже после окончания войны утилитарные стили войск были восприняты молодежными субкультурами в совершенно ином духе. Теоретик моды Элизабет Уилсон вспоминает, как в 1970-е годы излишки армейского снаряжения:

Номер

считался обязательным, если вы принадлежали к «альтернативным» левым, «либертарианцам», феминисткам, анархистам или вообще революционерам.

Эта более жесткая форма военной формы может рассматриваться как протест против истеблишмента в стилях панк, гранж 90-х и «крусти».

Кортни Эмери

Опираясь на это, как высокая мода, так и быстрая мода регулярно выпускают версии куртки цвета хаки в стиле милитари. В 2000-х на подиумах и в торговых центрах появились версии «гламурфляж» (смеси блесток и униформы), а по телевизору мы смотрели войска в Ираке и Афганистане.

Теперь протест, изначально связанный с ношением армейских излишков, ускользнул, а куртки цвета хаки и «камуфляжные» принты — просто еще один модный стиль.

Сезон за сезоном военные куртки изобретаются заново, а отсылки к боевой форме, солдатам из сборника рассказов и рок-звездам смешиваются и снова становятся новыми.

В новых итерациях, как заявляет недавний американский Vogue, военные куртки «взрываются в будущее, с формованными формами, научно-фантастическими аксессуарами и позицией воина-джедая».

Таким образом, мода, несомненно, будет и дальше поглощать суровость и гламур военной формы, как реальной, так и воображаемой.

Читать далее статьи серии История

Вы академик или исследователь? Есть ли модная вещь — культовая, повседневная или утилитарная — о которой вы хотели бы рассказать? Свяжитесь с редактором Arts + Culture со своей идеей.

модных терминов викторианской эпохи; А ~ М

Мы надеемся, что вам понравятся статьи и рассказы, представленные здесь, и вы присоединитесь к Кейт в ее приключениях на долгие годы вперед.

По запросу вы получите подписанную копию Kate Tattersall Adventures in China при каждом пожертвовании в размере 10 долларов США или более плюс стоимость доставки. Пожалуйста, используйте Контактную страницу , чтобы указать адрес доставки, и мы сообщим вам общую сумму.

При чтении дневников, литературы и журналов 19 -го века можно было встретить примерно следующее: « Баскина из черного бархата, обшитая узким галуном , который окантован кружевом.Накладки длинные и хорошо облегают бедра». Peterson’s Magazine , 1855. По многочисленным просьбам энтузиастов викторианской эпохи ниже приводится список модных терминов, использовавшихся с 1837 по 1901 год. платье Echarpe Orintale или тела Анны и Гортензии, как несколько примеров; были тысячи. Поскольку я рассматривал нижнее белье и головные уборы в предыдущих композициях, здесь будут включены только несколько определений.В следующих статьях будут рассмотрены полные наряды и формы одежды, которые составляли гардероб богатых леди и джентльменов, глоссарий тканей и каталог стилей головных уборов. Я надеюсь, что приведенный ниже список обеспечит достойный словарный запас для тех, кто хочет понять модные слова 19 го века. Имейте в виду, что применение этих терминов менялось от десятилетия к десятилетию и варьировалось между Британской империей и Америкой. Интересные и иногда забавные цитаты, которые я включил в большинство описаний, могут быть немного запутанными и противоречивыми, показывая, что многие слова постоянно менялись, а мода менялась с каждым сезоном.Доступно множество архивов лондонских издателей, но я решил процитировать другие источники и включил каждое десятилетие викторианской эпохи.

Примечание. Многие слова, используемые в приведенных ниже описаниях, объясняются позже или в следующей статье. Если я пропущу какой-либо, пожалуйста, дайте мне знать через контактную страницу.

Модная тарелка 1869 года, вероятно, с изображением анилиновых красителей. лейтенант Ф.Х.С. Робертс, VC, (1872-99) Королевского стрелкового корпуса, с аксельбантом.Он умер от ран после битвы при Коленсо, Южная Африка. Его отцом был фельдмаршал Ф.С. Робертс, ВК.

Aiguillette представляет собой плетеный шнур, часто с металлическими концами, который использовался на униформе с 1700-х годов и считался знаком назначения со времен наполеоновских войн (1803-1815 гг.). (Аглет — это название металлического конца.) На языке викторианской моды аксельбантом обозначалось любое плетение отделки, обычно применявшееся, когда требовался некоторый вес, чтобы лента, отворот или кружево висели должным образом.Военные аксельбанты часто носили свисающими с погон, а гражданские мундиры копировали это украшение. «Я поехал туда — постучал — меня впустили и спросили у лакея ростом в шесть футов, с большими и богатыми аксельбантами, достаточными для штабного офицера, дома ли капитан Блейк». Приключения капитана Блейка; или «Моя жизнь » Уильяма Гамильтона Максвелла, Лондон, 1838.

Анилиновые красители были первыми дешевыми синтетическими красителями, что привело к буму относительно недорогой яркой одежды.Раньше красители изготавливались естественным путем из растений, животных и минералов, и они были склонны к растеканию и выцветанию. Анилин представляет собой маслянистую жидкость, полученную из каменноугольной смолы, и сначала он был дорогим, но когда его использование в промышленности было открыто, продукт начали производить в огромных количествах. Первый анилиновый краситель, розовато-лиловый, темно-фиолетового цвета, был создан У.Х. Перкин (1838-1907) в 1856 году. Затем последовали другие яркие цвета; фуксин (пурпурный), сафранин (красный), индулин (синий) и т. д., всегда названные так, чтобы отличать красители от их природных аналогов.

Баска 1864 г. и баскина с многочисленными накладками и бантиками 1857 г.

Басков — группа людей, населяющих Пиренеи Франции и Испании. В викторианскую эпоху баска представляла собой облегающий лиф, обычно с удлинителями (плинтус, баска, отвороты и т. д.), закрывающими бедра. Слово вошло в обиход в этом значении примерно в 1850 году, в то же время снова появился более элегантный термин «басквин». Примерно к 1870-м годам баска иногда использовалась при описании только нижней части лифа или жакета; те декоративные вычурные украшения, которые покрывали бедра.Задняя часть баска может быть указана отдельно как форейтор. Баскский лиф часто использовался для обозначения модной женской блузки, а в конце 1800-х годов включал версии без рукавов. Это слово широко использовалось в эдвардианскую эпоху, но, конечно, стили менялись ежегодно.

Басквин — это слово, которое означало плотно облегающее корсетообразное нижнее белье из плотного материала, которое носили в 16 веке. Любовь викторианцев к континентальным терминам в отношении моды привела к тому, что это слово возродилось и стало обозначать своего рода красивую искусно сделанную и богато украшенную рубашку из шелка или атласа.Его можно было носить «дома» или для явно частных прогулок по поместью, и его никогда не клали под пальто. К концу 1850-х годов баскина и талия использовались несколько взаимозаменяемо для женской рубашки и даже назывались в отношении элегантно сшитого жакета или пальто. Следующая цитата показывает одну попытку объяснить разные термины, но они противоречат друг другу в одном и том же журнале. «Появилась новая форма баска , названная баскью болеро , из-за их сходства с корсажем гитано : эти баски обрезаны в точках.Однако я должен вам сказать, что баски и баски не совсем одно и то же; баски называются так, когда они не вырезаются из одного куска корсажа , а добавляются; баскины все за одно целое с туловищем… баскины болеро обшиты по кругу бахромой, рюшами лентой или галунами (галуном). Самая красивая отделка для них — кружево не слишком широкое». Дамский компаньон , Лондон, 1853 г.

Дама справа в берете на платье, 1855 г. Рукава-колокольчики с фестончатыми манжетами и плечевой линией, 1857 г.

Рукава-колокол были маленькими в пройме и широкими в локтях (короткие рукава) или запястьях (длинные рукава). Этот стиль рукавов стал популярным в конце 1840-х годов и просуществовал до 20 го века в различных размерах. Топы были настолько узкими в 1840-х и начале 1850-х годов, что иногда их изготавливали как отдельные детали и привязывали к корсажу.С объемными отверстиями носили ангажданты. Можно было бы утверждать, что рукава этого фасона с воланами специально назывались рукавами пагоды, но эти термины кажутся взаимозаменяемыми при рассмотрении викторианских статей. В конце 1800-х короткие рукава-колокол для вечерних платьев стали появляться довольно часто, пока не стали популярными бретельки. «Рукава-колокольчики должны быть срезаны вместе и вывернуты, и каждый рукав должен быть отрезан как одно целое». Домашний справочник Касселла , Лондон, 1869 г.

Берты были декоративной деталью, добавленной к лифу с низким вырезом, покрывающей и оборачивающей грудь и плечи, и застегивающейся сзади на крючки и петли.Термин вошел в обиход примерно в 1835 году, названный в честь Берты (матери Карла Великого), франкской королевы 8 го века, прославившейся своей скромностью. Берты обычно изготавливались на жесткой сетчатой ​​основе с различными украшениями, а все края обрабатывались для опрятного вида. Он был просто пришит к внешней стороне выреза лифа сметочным стежком, служившим элементом скромности. К 1860-м годам встроенные пелерины корсажей иногда числились как берты. «Лиф из белого плиссированного муслина, отороченный рюшами из цветной ленты и шелковых пуговиц, имитирующих остроконечную шапку спереди, и скрепленный на каждом плече бантом или широкой лентой с длинными концами, оканчивающимися аксельбантами. Молодые англичанки , Лондон, 1867.

Было бы неплохо увидеть их в цвете. Болеро с соответствующим лифом и жилет болеро, оба 1864 года.

Болеро : Небольшой укороченный жакет из дорогого материала, открытый спереди. «Болеро» — зажигательный испанский танец, в котором исполнители были одеты в маленькие вышитые кофточки. В 1850-х годах болеро обозначало испанский модный стиль, применяемый к корсажам. К 1860-м годам жакет стал модой для богатых дам.«Эта куртка представляет собой одну из новейших моделей этого сезона. Обычно это тонкая ткань, подбитая контрастирующим с ней шелком. Орнаменты имеют вид изнанки и поэтому должны быть того же цвета, что и подкладка; но узор тесьмы на нем должен быть того же цвета, что и ткань. Края этих изнаночных обвязаны узкой лентой либо двух цветов, либо такой же, как тесьма; например, если жакет синего, фиолетового или алого сукна, то подкладка и изнаночная сторона должны быть из черного шелка, украшенного цветной тесьмой, а пуговицы и перевязочная лента должны быть черными.Если’ однако куртка черная, требуется белая или цветная подкладка и изнаночная сторона , с черной тесьмой и пуговицами; переплетная лента представляет собой смесь двух цветов». Домашний журнал Артура , Филадельфия, 1864 г.

Закадычный друг относится к нижнему белью, похожему на нагрудник, по форме закрывающий грудь, сделанный из трикотажной шерсти, фланели или меха, обеспечивающий тепло и объем. Конечно, закадычный друг также использовался как интимный термин по отношению к особенно дорогому другу; тот, который вы бы держали в маленьком из вашего сердца.«Некоторые люди не выдалбливают закадычных друзей, а вяжут их квадратными или продолговатыми». Справочник работницы , Лондон, 1840 г.

Bouillonné был причудливым термином для обозначения рюшей, таких как рюши, когда полоска ткани, ленты, кружева и т. д. собирается вдоль одного края и пришивается к платью или блузке в качестве отделки. Это, конечно, французское слово, и оно переводится как пузыри, как будто ткань вспенивается вдоль шва или подола.

Старая реклама бриджей, и принц Альберт в мундире, в бриджах и ботфортах.

Бриджи представляли собой штаны для верховой езды любого типа, часто носившиеся с подтяжками или ремнем (или с тем и другим), обычно заканчивавшиеся чуть ниже колен шнурками, пуговицами или пряжками для плотного прилегания. Есть бесчисленное множество примеров и описаний, от плотных до мешковатых и из всех материалов. Лучшие из них были сделаны из мягкой кожи и идеально подходили по размеру. «Нынешнее поколение мало знает, что, когда рождались их отцы, искусство изготовления штанов не смешивалось с обычным делом портного — кройкой и отделкой.Это был отдельный бизнес, и, в частности, изготовитель кожаных штанов был человеком большого мастерства и важности». Журнал Blackwood , Эдинбург, 1840 г.

Bretelles  относится к паре декоративных аксессуаров для плечевых ремней, похожих на подтяжки, которые появились как модный термин около 1850 года. Ремни были декоративными, изготовлены из качественной шерсти или шелка, отделаны кружевом, пряжками, бантами и т. д. от определенного наряда или внести разнообразие в женский гардероб.Ремни носили поверх лифа, затем завязывали и заправляли в юбку или прикрепляли к соответствующему ремню. Следует отметить, что это слово использовалось как синоним мужской формы подтяжки панталон; простые эластичные бретели с регулируемыми пряжками для мужчин. (Вскоре они стали известны как подтяжки и подтяжки.) «Бретели или подтяжки для панталон, сделанные из каждой пары передних ремешков с отверстиями для пуговиц, соединенных со спиной или плечевым ремнем или отходящих от них». Хронологический и описательный указатель заявленных и выданных патентов, , Лондон, 1872 г.  

Дамы в пышных платьях с экстравагантной драпировкой и отделкой, 1880-е гг., и корсетной юбке, 1895 г.

Суета , возможно, произошла от шороха шелковой юбки, когда подушка ягодиц подпрыгивала, когда дама шла, но это слово существовало до этого и означало «двигаться или действовать с большой демонстрацией энергии». В 1830-х годах турнюры представляли собой стеганые подушечки или подушки, которые носили на поясном ремне. Различные клетки, которые носили в 1850-х годах, сделали эту форму набивки менее популярной, но некоторые женщины все еще носили их с нижними юбками.В 1860-х годах силуэт сместил юбку назад, и к концу того же десятилетия появился укороченный кринолин, известный как кринолет, который, в свою очередь, стал известен как суета поздней викторианской эпохи. «Дорогой мой, — ответила ее подруга, — это, должно быть, следствие вашей суеты. Чем ты его набиваешь? — Волосы, конский волос, — был ответ. Irish Penny Journal, Дублин, 1840–1841 гг. «Плетеные проволочные турнюры и формы бюста придают стиль прохладе, стиль легкости, стиль комфорт, стиль чистоту. Parisian Illustrated Review , Нью-Йорк, 1898.

Calèche или калеш обычно воспринимается как повозка с откидной крышей, но в конце 1700-х годов этот термин стал модным в отношении капюшона с обручами, чтобы он не сдавливал женские волосы. К началу-середине 1800-х годов «калеш» было стильным названием любого причудливого капюшона или шляпы с ребрами. «Приятно было видеть пожилую даму в зеленой шелковой коляске, с корзиной на руке, наполненной лекарствами и старым бельем…» Echoes of a Belle , Бен Шэдоу, Нью-Йорк, 1853.

Лорд Кардиган изображен в доломане и плаще старого образца 11-го гусарского полка, а также в нечетной версии доломана нового «австрийского» стиля, принятого после Крымской войны. Последние доломаны обычно имели спереди шесть или семь пуговиц и узлов. Все эти стили были скопированы в гражданской моде, тонко для мужчин, щедро для женщин.

Кардиган вошедший в обиход после Крымской войны, названный в честь Дж.Т. Браднел, 7-й граф Кардиган (1797–1868), возглавлявший бригаду легкой бригады в битве при Балаклаве (25 октября 1854 г.).Этот человек считался героем, но с тех пор был разоблачен как высокомерный и плохой командир, который не заботился о своих людях. В холодную крымскую зиму Брюдель носил под доломаном обтягивающую вязаную шерстяную рубашку без воротника с застегнутой спереди пуговицей. Из-за его известности то, что было известно как зимние нижние рубашки, превратилось в кардиганы и стало носиться поверх рубашки.

Corsage означало основную часть платья, платья или рубашки, взятое из старофранцузского слова cors. Корсаж лифа относится к основной используемой ткани, не включая всю притачиваемую отделку.«Белый атласный халат, корсаж очень низкий и глубоко заостренный, с глубоким беретом из брюссельского кружева, полностью закрывающим короткий узкий рукав». The New Monthly Belle Assembly é e , Лондон, 1845 г.

Корсет и блузка, 1864 год, и джентльмены в галстуках и жилетах, 1837 год. Мужчина слева носит фрак, пиджак с вырезом, а мужчина справа носит обычный сюртук.

Corselet/corselette первоначально относился к костюму из легких полудоспехов в 16 веке и использовался в качестве модного термина, начиная с 1860-х годов, как верхняя одежда для девочек, оборачивавшая живот, и была сконструирована аналогично талии взрослых швейцарцев, поэтому слова стали взаимозаменяемыми.На протяжении 1880-х и 90-х годов этот термин часто использовался во взрослой моде как часть нарядов для обозначения женской талии. Корсеты и корсетные пояса были похожи и выглядели как корсет под грудью, надетый на внешнюю сторону корсажа. Корсеты закрывали от нижней части грудной клетки до бедер, в то время как пояса корсетов могли проходить только от талии до бедер. Эти предметы одежды были на косточках и заострены спереди, как корсеты, но не имели встроенной металлической корзины и обычно застегивались на шнуровку или пуговицы сзади. Они были сделаны в качестве акцентов, чтобы втянуть блузку и покрыть верхнюю часть рубашки, а также изготавливались как часть платья.Корсеты появились в 1860-х годах как часть вечерних и бальных платьев, вышли из моды, а затем стали очень популярны в 1880-х и 90-х годах среди повседневной одежды. Образ был встроен в вечерние платья, так же, как пелерины эволюционировали раньше. Эти термины были взаимозаменяемы со швейцарскими талиями, или швейцарскими поясами, и швейцарскими ремнями. «Фронты открываются, чтобы показать кружевной шелковый корсет, который определяет талию, а над ним — свободный перед, также из коричневого шелка». Истина , США, 1886 г.

Галстуки (или галстуки) представляли собой длинные полоски ткани (шелк, лен, хлопок и т.), которые обматывались вокруг шеи, а затем завязывались любым из множества различных узлов, образуя нечто вроде плоского жабо, и были предшественниками современного галстука. Они были популярны в 16-м и 1700-х, а также в первой половине 1800-х, носились с мешковатыми рубашками поверх высоких мягких воротников, но с облегающими рубашками и аккуратными воротниками галстуки уменьшались в размерах и превращались в банты и галстуки. «Можно ли рассказать историю галстука на сотне печатных страниц и всего с пятью иллюстрациями?» Круглый год , Чарльз Диккенс, Лондон, 1860 г.

«Опасности кринолина, стальных обручей и т. д. показано в страшном рассказе о титулованной даме, которая чуть не сгорела заживо и впоследствии удалилась в монастырь; также дочь богатого фермера из Йоркшира, в которую ударила молния, и она лишилась конечностей; вместе со многими другими поразительными и интересными рассказами, связанными с кринолином, стальными обручами и т. д. Цена один пенни. Лондон 1858 года».

Кринолет — термин, использовавшийся в конце 1860-х годов, когда угасла мода на кринолины.Это был ряд металлических пружинных обручей, скрепленных тканевыми полосками и носившихся сзади, которые служили суетой. Это слово оставалось в модном лексиконе на протяжении 1870-х и 80-х годов. «Среди этих предметов дамского гардероба есть следующие: кринолет в форме колокольчика, шлейф бижу, кринолет из соломенной косы, эластичная императрица, турнюр с щитком, парижский пышный турнюр, кринолет с решетчатым панье, кринолет наполовину прикрытый, бижу-жупон, панье-руло, завиток. суматоха и т. д.». Ист-Лондон Индастриз , автор У.Гленни Крори, Лондон, 1876.

.

Кринолин первоначально относился к жесткой ткани из конского волоса, популярной в 1840-х годах для изготовления нижних юбок и воланов, придающих объем под юбками. По мере того, как юбки в форме колокола и купола становились все более популярными, «кринолин клетки» из обручей и тканевых полосок эволюционировал и заменил слои нижних юбок. (Эта клетка несколько перекликалась с фартингейлами елизаветинских времен.) К концу 1850-х годов слово кринолин понималось как все, что носили под юбкой для достижения модного силуэта, включая новые клетки из легкого дерева или стальные юбки-кольца, а к началу 1860-х годов недорогие версии были доступны для всех женщин.Были также кринолины, сделанные для рук, чтобы держать огромные рукава жиго. «Многие представители мужского пола, незнакомые с тайнами дамского наряда, задавались вопросом, из чего состоит кринолин. Поэтому для их просвещения мы объясняем, что один из материалов, которые носят под этим названием, состоит главным образом из конского волоса с вставленными пуфами и, через промежутки, обручами из стали или тростника. Другая разновидность представляет собой своего рода каркас из стальных или деревянных обручей без какого-либо материала. Опасности кринолина, стальных обручей и т. д. ., Лондон, 1858 г.

Налево. джентльмен носит утренний жакет / фрак с вырезом, дама носит костюм для верховой езды, 1843 год. Справа сатира на 10-й королевский гусарский полк, посещающий бал в своих доломанах, вероятно, конец 1850-х годов (судя по платьям), когда этот австрийский стиль была принята туника.

Вырез , применительно к куртке, означал, что передняя часть только приближалась или сходилась ниже шеи, а затем уходила в сторону или отклонялась под углом.Жакеты-болеро были бы сшиты так, чтобы спина красиво округлялась до баски. У мужских утренних пальто и вечерних пиджаков (или других формальных пальто) нижняя часть переда была бы отрезана от талии, чтобы изгибаться или наклоняться к хвостам сзади. Подкладка могла быть из яркого цветного шелка, блестевшего на фалдах при ходьбе человека. «Под шинелью у него был зеленый отрезной пиджак с медными пуговицами, какие часто можно увидеть на охоте; а его теплая жилетка была из широкой клетчатой ​​ткани и выглядела уютно по-сельски. Temple Bar: Лондонский журнал для городских и сельских читателей , 1865.

Женские стили доломана, 1890 г., Гвардия, Артиллерия и Пехота.

Долман произошел от турецкого слова dolaman , что означает халат, и представлял собой длинную свободную одежду. Во время наполеоновских войн это была военная туника, особенно для кавалерийских полков, которую носили поверх рубашки. Это была повседневная куртка, к которой можно было добавить накидку, дождевик или шинель. Копирование военной моды возникло и исчезло на протяжении всей викторианской эпохи, но из-за развевающегося флага Империи и ее империализма каждый год в некоторой степени можно заметить военные намеки на мужскую и женскую одежду.Для женщин доломан представлял собой облегающую по фигуре куртку с большими конусообразными рукавами, прикреплявшимися к низким узким проймам, и часто украшали военным галуном, сутажами, кистями и т. д. Эти пальто, называемые доломанами, были особенно популярны во время Крымской войны и Гражданской войны в США, а к 1870-м годам это слово стало взаимозаменяемым с плащами, иногда плащами-долманами. Однако к концу 1880-х и на протяжении 1890-х годов доломаны больше походили на военную тунику с обтягивающим телом и рукавами, как у спенсерских курток.Интересно, что в настоящее время рукав «летучая мышь» выполнен в стиле, противоположном стилю 1850–70-х годов: он плотно облегает запястье и имеет огромные проймы, простирающиеся от плеча до линии талии.

Тела с соответствующими помолвками, 1864 г., и великая княгиня Ольга Российская в гусарском мундире с галунными эполетами и отделкой.

Engageantes был причудливым модным термином для нижнего белья. Из-за популярности расклешенных рукавов с большими открытыми манжетами было необходимо покрытие.Engageantes шили из различных тканей и держали выше локтя на резинке или пришивали к рукавам корсажей и снимали для стирки. «…широкая мантия, начинающаяся от шеи, заплетенная сзади, как плащ аббата, и свободно спускающаяся к ногам, руки, похожие на цветы, выходят из коротких рукавов, заполненных кружевами». Wimples and Crisping Pins , Теодор Чайлд, 1894 г.

Эполеты представляли собой орнаментальные погоны любой формы.В период моды на скошенные плечи женщины не предпочитали ничего, что подчеркивало их плечи. Использовались оборки и кисточки в верхней части рукавов, затем в конце 1860-х годов иногда можно было увидеть банты на плечах. В то время как рубашки были с пышными плечами, в конце 1800-х годов стали популярны куртки с похожим стилем, которые иногда имели погоны. Мужские куртки для загородных прогулок часто имели эполеты, как и детская одежда. «Красные мундиры, камвольные эполеты и драпировка — все это было очень кстати; но избавление от нашего хорошего груза рабов, как он знал по опыту, пойдет гораздо дальше, чтобы наполнить казну…» Рассказ юнгы , Нью-Йорк, 1854.

Куртка Eton , см. Куртка Spencer (следующая статья).

Fichu относился к прозрачному оборчатому типу большого воротника или маленькой шали и был перенесен из 18 века. Это слово было французским глаголом, означающим «небрежно брошенный», и превратилось в английское существительное. На протяжении викторианской эпохи фишюс появлялся и исчезал в различных формах как модный аксессуар. « Fichus и Fichu-Mantelettes становятся все более и более модными и выполнены в самых разных стилях. Мир моды, Журнал судов Лондона и Парижа , Лондон, Париж, Нью-Йорк, 1867.

Полевые ботинки (также называемые охотничьими ботинками) среди богатых викторианцев обычно были сапогами из светло-желтой или коричневой кожи до колен со шнурками/пряжками для регулировки посадки, подходящими для ходьбы или верховой езды. Для сельскохозяйственных рабочих полевыми ботинками назывались прочные кожаные ботильоны с гвоздями на подошве. У офицеров были парадные сапоги и полевые сапоги (черные и коричневые), которые можно найти перечисленными в личных счетах походов.Начиная с 1870-х годов, шкура морской свиньи и масло использовались для изготовления водонепроницаемых полевых ботинок и считались идеальными для тех, кто путешествовал в отдаленные уголки Империи. «Пара мягких кожаных тапочек, три-четыре дополнительные пары шнурков из дельфиньей кожи, банка дельфинового масла для выделки «Полевых сапог» (если они сделаны из дельфиновой кожи) завершат эту часть экипировки». Дежурство под тропическим солнцем С.Л. Хант и А.С. Кенни, Лондон, 1882 г. См. «Сапоги для авантюристки»; что носила Кейт Таттерсолл?

У дамы слева рукава пагоды с воланами.На девушке юбка с четырьмя воланами, снизу видны панталончики. Все они одеты в белые кружевные платья и лифы с баской, 1855 год. Мужчины в дневной одежде, двое справа носят сюртуки, а другой — фрак с вырезом. 1840. Обратите внимание на детские перчатки на обеих обложках мод.

Волан , в терминах моды 1800-х годов, представлял собой полоску ткани, иногда кружевную, вышитую или отделанную, собранную и прикрепленную вверху под перекрывающимися воланами, создавая видимость нескольких слоев одной и той же ткани, составляющих юбку, а иногда и рукава (и очень похожие на крыши пагод Китая).К нижним юбкам также прикрепляли слои воланов для увеличения объема.

Платье обычно относится к мужскому приталенному пальто, однобортному или двубортному, облегающему в талии, длиной от середины бедра до колена. Большинство кавычек будет «сюртуком», но иногда сюртук появляется сам по себе. Тем не менее, платье также использовалось в женской форме для обозначения платья, как правило, в комплекте с лифом и юбкой вместе. «Он почувствовал большее личное влияние, чем производили люди в сюртуках и визитках, и с самодовольством заметил, что его вечерний костюм лучше по покрою, чем у других, кто его носил; по крайней мере, ни у кого больше не было краш-шляпы.«Бабье лето», У. Д. Хауэллс, 1886 г.

Слева красивое викторианское велосипедное платье с гетрами. Справа охотничий костюм с гетрами, 1861 год.

Гетры : Покрытие для ног различной длины (чаще всего от колена до щиколотки), изготовленное из кожи, шерсти, хлопка и т. д., все из плотной или толстой ткани, которые носят для защиты и тепла с низкими ботинками или ботинками. Чаще всего их считают рабочей одеждой, но богатые джентльмены носили их для занятий в сельской местности, а дамы носили их для ненастной погоды и прогулок по округе, а к концу 1800-х годов дамы шили их, чтобы они подходили к их различным спортивным нарядам.«Женские шелковые, атласные и лайковые гетры с пуговицами и кружевом, как правило, из хорошего материала и работы. (На выставке из Италии.)» Отчеты о Международной выставке в Филадельфии , Лондон, 1876 г. См. брызги (следующая статья) для получения дополнительной информации.

Галун представляет собой веревкообразную тесьму, обычно из камвольной шерсти или шелка, иногда с золотой или серебряной нитью, используемую для отделки. Эта декоративная веревка пришивалась к униформе, гражданской одежде, подушкам, мебели и т. д. на протяжении 1800-х годов.Он был особенно популярен для униформы, потому что обеспечивал некоторую защиту от ударов саблей, а затем копировался дамами, которые хотели подражать военному стилю. Поскольку веревки и тесьма изначально изготавливались вручную, ранняя викторианская униформа была украшена галуном и вышивкой. Когда машины начали использовать для изготовления плоской тесьмы, большая часть галуна была заменена сутажем, который сидел ровно. Там, где раньше была дорогая вышивка, вроде манжет на рукавах, вместо нее можно было пришить сутаж. К концу 1800-х годов большинство военной парадной формы было покрыто сутажем, но все еще называлось галуном.«Пояс из сырого шелка, отороченный вокруг шеи и спереди полосой вишневого шелка, окаймленный золотым галуном и узким черным кружевом». Harper’s Bazaar , Нью-Йорк, 1867 г.

Гарибальди в своей знаменитой красной рубашке примерно 1860-х годов и дама с рукавами-жиго, корсетным поясом и муфтой, 1890-е годы.

Рубашка Garibaldi/Camicia rossa была красной шерстяной рубашкой, названной в честь итальянского генерала и политика Джузеппе Гарибальди (1807-82), которая стала популярной в 1860 году и превратилась в современную женскую блузку.Легенда гласит, что он брал рубашки у рабочих скотобойни в Буэнос-Айресе или у пожарных Нью-Йорка, а возможно, и у тех и у других. Его носили мужчины и женщины, и он производился любого цвета и из разных тканей. «Те, кто ожидает увидеть что-то от аскезы монастырской жизни, будут удивлены, увидев очень хорошенькую девушку в темной соломенной шляпе и гарибальдийской рубашке, стоящую на лестнице, чтобы срезать виноград в теплице». Лондонское общество , 1862.

Рукава Жиго , или рукава-фонарики, то входили в моду, то выходили из нее в различных формах на протяжении всей викторианской эпохи.Жиго было именем, которое обычно использовалось в первой половине 1800-х годов, а затяжка появлялась все чаще по прошествии десятилетий. Жиго — баранья или баранья нога, и рукава напоминали эту форму. Одни жиготы были совсем маленькие, другие огромные, но все с плотной застежкой, то ли от локтя до запястья, то ли просто тонкая манжета. На лифах, где жиго должны были быть полными и круглыми, носили вставки. Это было популярно в елизаветинскую эпоху, и начинка называлась напыщенной. «Англичане, вероятно, будут в моде в Париже этой зимой.Они вышли с рукавами гиго ; они приходят с любой модой, которая может быть угодно способу изобретать ». Год жизни Литтела , Бостон, 1845 г.

Перчатки большую часть времени носили те, кто мог себе их позволить. Кидскин (кожа из шкуры молодой козы) использовалась для изготовления самых лучших и мягких перчаток. Обычно в модных принтах персонажи будут носить коричневые или не совсем белые перчатки, которые будут из детской кожи. Для вечернего платья и официальных случаев перчатки были белыми и могли быть сделаны из шелка, тонкого войлока, отбеленной козьей кожи и т. д., в зависимости от события.

Герцог Веллингтон сэра Томаса Лоуренса, изображающий великого солдата (по иронии судьбы) в гессенских ботинках, с его правого погона свисает аксельбант, и поздний викторианский рисунок медицинского корсета доктора Уорнера, подчеркивающий коралиновую ткань.

Оздоровительный корсет часто означал знаменитый «оздоровительный» корсет доктора Уорнера, разработанный в 1873 году и сделанный из гибкого коралина, продукта волокон мексиканского растения Икстл, но «оздоровительные корсеты» появились на рынке до того, как доктор Уорнер начал продавать их.Warner (McGee’s, Foy’s, Eureka и др.). В течение нескольких лет несколько производителей произвели корсеты для здоровья, и все они были менее стягивающими, чем традиционные корсеты, а некоторые только поддерживали и закрывали грудь и грудную клетку. Наряду с небрежным корсетом эти новшества можно было считать первыми спортивными бюстгальтерами. Многие утверждали, что здорового корсета не существует. «… изобрел корсет, который должен облегчать, оттенять и поддерживать бюст, не сдавливая его и ни в какой степени не уменьшая расширяющую способность легких.Она назвала его своим «Корсетом здоровья», и он оказался достойным этого имени». Hall’s Journal of Health , Нью-Йорк, 1873 г.

Плетение гусарского доломана с галуном, сутажем и, возможно, тесьмой Геркулеса на нижней манжете, 1885 г., и обувь начала 1800-х годов, сверху слева: парадный ботинок, раздевание, резиновый ботинок, оксониан, парадная обувь, Блюхер, жокей, и Гессен.

Тесьма «Геркулес» – широкое плоское плетение, популярное для окантовки кромок. Он вошел в обиход в конце 1860-х годов, производился машинным способом, всех цветов и разной ширины.«Позолоченные тесьмы, серебряные и бронзовые сутажи также смешаны с черными или темными галунами в их отделке, и большое количество геркулесовой тесьмы, шириной в дюйм или более, используется для отделки матерчатых одежд всех видов». Книга Леди Годи , Филадельфия, 1883.

Гессенские сапоги , из Гессена (независимого герцогства Германии), относится к стилю ботинок, который стал популярным в 18 веке и скопирован различными кавалеристами во время наполеоновских войн. Этот кожаный ботинок до середины голени с отделкой галуном и украшениями с кисточками у отверстия зубчатого голенища одинаково носили офицеры, солдаты и гражданские лица.«Раньше я мечтала о сороконожке, чтобы носить пятьдесят пар гессиан за раз». Омнибус Джорджа Круикшенка , Лондон, 1842 г.

Охота на лис, Генри Томас Алкен (1785-1851), большинство в розовом, все в бриджах и высоких сапогах. Интересно, что человек на переднем плане, похоже, женского пола. Я включил цитату о даме в таком наряде в свою статью о викторианских женщинах и брюках.

Охотничьи сапоги (для верховой езды и охоты на лис) в течение большей части 19 го века обычно означали высокие кожаные сапоги до колен черного цвета с верхней частью голенища натурального коричневого цвета, имитирующие внешний вид прошлых веков, когда бедра -высокие сапоги были свернуты вниз, также известные как голенища.По мере того, как викторианское общество формировалось и становилось более строгим в конце 1800-х годов, эти сапоги иногда теряли популярность, все черные сапоги (парадные сапоги) считались лучшими для охоты на лис, которая стала довольно формальным занятием. Охотники на лис, выбравшие ботфорты, были в черной обуви (см. ботфорты). Было замечено, что цвет и длина «голенища» менялись от сезона к сезону, но остальные сапоги всегда были черными и не должны мяться. Все, что было из коричневой кожи, со шнурками или пряжками, было полевой обувью, сделанной для экспедиций, игры в поло, стрельбы и т. д.«Глубокая правда об охотничьих сапогах: ни один мужчина с парой толстых икр никогда не будет хорошо выглядеть в высоких сапогах». Книга Лошади , Лондон, Париж и Мельбурн, 1892 г.

Жабо появились примерно в 1600 году в период барокко, их носили представители обоих полов, они были обычным явлением в одежде джентльменов вплоть до 1840-х годов, но вышли из моды только для того, чтобы дамы заново изобрели их в различных формах декоративных всплесков, включая кружево и оборки. Жабо стали ожидаемой частью женского лифа, составной частью украшений.В конце 1800-х годов жабо могло быть указано как украшение сбоку юбки или где-либо еще на одежде. Конечно, жабо всегда входили в любой маскарадный праздничный костюм и носились с одеждой судей и другими формальными мантиями.

Спортивные товарищи; теннисист и рыболов в трусиках, 1888 год, и джентльмен в хакерской одежде и штатских ботфортах, 1868 год.

Ботфорты — так назывались кавалерийские сапоги выше колен, усиленные металлическими вставками между кожей и подкладкой для защиты офицеров и солдат от порезов саблями и штыковыми ударами.На протяжении 1800-х годов гражданские носили подобные ботинки для занятий верховой ездой и моды, хотя их ботинки не имели усиления и иногда имели резинки по бокам и под коленями для плотной, аккуратной и удобной посадки. Они были доступны для заказа на Национальной выставке 1851 года. На рисунках и фотографиях изображены мужчины в ботфортах, но женщины носили их под юбками. «… расходы, связанные с использованием Warren’s Blacking только в четырех полках, составляют 9733 ₤. 6 с .8 д . в год , и что большая часть этих расходов приходится на ботфорты конногвардейцев». Warreniana, с примечаниями, критическими и пояснительными , Бостон, 1851 г.

Джерси на раннем и среднем викторианском языке обычно означало тонкую шерсть, обработанную гребнем из джерси и, конечно же, происходящую с островов Джерси. Топы, связанные из этой шерсти, носили жители Нормандских островов и, как известно, рыбаки. Как трикотажное полотно название Джерси восходит к концу 1500-х годов.В конце 1800-х годов шерсть джерси также часто использовалась для изготовления чулок, а слово «джерси» стало использоваться для обозначения теплой талии или верхней части. «Даже в теплую погоду под белую рубашку следует надевать тонкий мериносовый или шелковый трикотаж; под зимнюю рубашку следует надеть более плотную мериносовую ткань или, если грудь нежная, джерси из овечьей шерсти». Бытовые слова, Чарльз Диккенс, 1885.

Джемпер обычно называют грубым хлопчатобумажным халатом или свободной курткой, которую носят рабочие, горничные, матросы и т. д., чтобы защитить свою другую одежду. Считается, что это слово произошло от jupe, по-французски юбка, потому что одежда часто изготавливалась длинной, свисающей до колен. Он может быть без рукавов, и многие люди думают о нем как о платье, надетом поверх блузки, но это пост-викторианский стиль, как и джемпер, означающий джерси или свитер.

Knickerbockers — слово, родившееся в Америке и применявшееся к голландским поселенцам в Нью-Йорке. Вашингтон Ирвинг (1783–1859) написал « История Нью-Йорка » в 1809 году и использовал вымышленное (псевдоним) имя: Дидрих Никербокер.В то время голландцы носили свободные короткие брюки, собранные на коленях, поэтому название закрепилось за отличительной одеждой. Примерно к 1860 году это было общее название любых мешковатых штанов, которые заканчивались ниже колена, обычно предназначенных для занятий спортом (стрельба, альпинизм, езда на велосипеде и т. Д.). Их не следует путать с бриджами, предназначенными для верховой езды и скроенными так, чтобы они плотно прилегали. Женщины начали носить велосипедные костюмы в конце 1800-х годов, и они также носили бриджи. Ящики изготавливались аналогичным образом и примерно с 1870 года получили название трусиков.«Ящики всегда короткие, только ниже колена. Если они не собраны как трусики, они широкие, и под ними надеты фланелевые трусы». The Bazaar Exchange and Mart , Лондон, 1878 г.

Lappet было названием любого небольшого висящего лоскута или кусочка кружева и т. д., например, свисающего с головного убора, шва или края рубашки или пиджака. «Чтобы сформировать накладки, используйте оба конца каймы крючком; На каждый отворот нужно 10 дюймов; оставшаяся часть каймы предназначена для воротника вокруг шеи. Молодая англичанка , Лондон, 1869 год.

Слева направо; накидка, сшитая в тон ее платью, 1862 г., комбинация накидки и шляпы, 1898 г., и дама в варежках, 1849 г.

Manteau по-французски означает мантия, что означает плащ, и это слово используется богатыми викторианцами, которых часто учили французскому языку и которые предпочитали парижские термины моды.

Mantelet/mantelette , или короткий плащ, является женским термином для обозначения мантии и взято из старофранцузского слова mantel.Для викторианцев типично использовать такие слова, чтобы они звучали по-французски и элегантно. Следующая цитата — хороший пример того, как разные слова использовались для обозначения одного и того же предмета одежды. (О мантиях рассказывается в следующей статье.) «Новые накидки очень элегантны и демонстрируют прекрасную фигуру; они называются pelisse , произносится как p’lisse ». Дамский компаньон , Лондон, 1853 г.

Мантия — название свободного, первоначально безрукавного плаща или накидки.Это было очень старое слово, происходящее от латинского (mantellum), древневерхненемецкого (mantal) и древнефранцузского (mantel), что означало плащ. К 1850-м годам иногда добавлялись рукава. «… подобного рода плащи… в клетку черного и коричневого или темно-синего и серого цветов очень популярны, и, вероятно, мы думаем, что они еще более популярны; опушены очень цельно, с круглой пелериной умеренной величины и небольшим капюшоном; последняя, ​​очень открытая, с подкладкой, которая всегда состоит из атласа и либо синего цвета различных оттенков, либо светло-зеленого; рукавов нет, но проймы и пелерины украшены фантазийной шелковой опушкой. Женский кабинет моды, музыки и романтики , Лондон, 1840 г.

Варежки/рукавицы , наряду с трикотажными покрытиями для рук в холодную погоду, также относятся к типу перчаток без пальцев, которые носят с вечерним платьем и бальными платьями. В начале правления Виктории они были довольно короткими, лучше всего изготовленными из шелкового газа, с отделкой из тонкой ленты. Стиль менялся на все более и более длинные длины и начал включать непрозрачные ткани до тех пор, пока где-то в 1860-х годах перчатки не заменили их во многих обстоятельствах, но рукавицы продолжали носить, как и манжеты аналогичной конструкции, которые были больше похожи на ангажированные, после этой моды. тренд закончился.«Carrier, Henry & Sons, Mount St, Nottingham, производители чулочно-носочных изделий из простого и фантазийного хлопка и мериноса, перчаток, мохера, шелковых и шелковых рукавиц, манжет и т. д., кружев и т. д., подходящих для дома и экспорта». The Trades’ Guide for Midland Counties и Universal Buyers’ Guide , Birmingham, 1879.

Мария Прусская, королева Баварии, носит скромную кружевную деталь поверх шелкового платья, 1842 год. Одна из катающихся девушек несет муфту, 1860-е годы, и элегантная дама с муфтой, 1899 год.

Элементы скромности (также известные как tuckers) представляли собой полоски материала, добавленные к воротнику лифа, сорочке, корсажу или корсету, чтобы скрыть больше плоти. Линия груди с низким вырезом могла быть приподнята полоской марли или кружева и все равно выглядела бы декоративно и соблазнительно. Берты были предметом скромности, сделавшим следующий шаг, и любой материал или нижнее белье, которые закрывали больше плоти, чем изначально предполагалось в корсаже, можно было назвать предметом скромности. «Узкий шнурок, который проходит по верхней части корсажей впереди, являясь частью сборок, называется скромным куском . Имперский словарь , Лондон, 1883.

Муфты представляли собой толстые трубчатые грелки для рук, обычно покрытые мехом. Муфты часто имели внутренние отделения, позволяющие использовать предметы в качестве сумочек. Женщина будет носить перчатки, которые, вероятно, будут сделаны из козьей кожи, и использовать муфту для дополнительной изоляции. Зимние наряды покупались так, чтобы мех, используемый для муфты, также мог появляться на манжетах и ​​воротнике пальто, а также в комплекте был соответствующий палантин. «Меховые муфты и горжетки из соболя обычно используются в прогулочном костюме, но мы еще не видим много накидок с подкладкой или отделкой из меха, за исключением вечерних накидок, для которых они становятся очень распространенными. Женский кабинет моды , Музыка и романтика, Лондон, 1840 г.

Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с терминами викторианской моды; Н ~ З.

Author: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.